Respuestas de foro creadas
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En los AFN tampoco sirve. Tienes que hacertelo tu. Y lo hice con una polea vieja y una pletina fuerte.
SaludosYo polea vieja no tengo
Pero vamos que lo hay que bloquear es el piñon, es que si no compro un pefil en L en el herrero que me cuesta 2 euros y me hago un util como el de la primera foto.Me congratula deciros que ya he pasado la ITV, SIN HOMOLOGAR, dando 0,55 de gases nada mas, eso si tome precauciones:
-Filtro de aire nuevo.
-LDA anulada, tubo puesto, pero taponado (La llevo con boostpin .sombrero).
-Un bote de antihumos de wynss y candela, mucha candela, para probar la mecánica y quitar el hollin.
Hasta la siguiente ITV probare el AAZ y si me va bien, homologare. Mi aprieto era, montar un AAZ de desguace y homologarlo y que a los 2 dias petara.
He subido un repecho, que con el JX subía a 70 a duras penas, a 80 y al empezar a coronar empezaba a recuperar la cabrona a 90 .palmas, contad que es Westfalia a tope de muebles, con techo de fibra y son casi 2.000 kg de furgo. Con el sistema de escape del JX, suena a harley el cacharro y todo el mundo se da la vuelta a mirarla, mas como la llevo yo estilo RAT, que la gente se hace cruces, cuando se le cruza eso, en plan, «Que peligro!!!!»
De temperatura, mucho mejor eso si tuve que poner un regulador en la aguja de la temperatura, por que si no, marcaba ya a temperaturas normales por encima del led.
Por el momento he hecho mucho el animal con ella por caminos de tierra, siempre a fuego (Unos 200 km) y bien.
Me queda el tema del piñón del cigüeñal, no me quedo tranquilo, ya que tuve un percance con el motor aun sin poner y se me desatornillo al accionar el motor de arranque (LLave puesta en la dichosa tuerca) y tengo que desmontar distribución entera, poner loctite 270, apretar a 90 nm y a 90º, cosa que use un fijatornillos de fijacion media y no pude darle el cuarto de vuelta al tornillo, pues se me volcaba el motor… hasta entonces no hare recorridos largos.
que currazo!! … gracias por el aporte!
Pues si ya os lo dije membrillos que le pusierais chincheta!!!
Dentro de poco cuando haga lo del piñon del cigüeñal, pondre fotos y lo documentare tambien, pondre fotos y lo documentare y te añadiré en los créditos del final, que animatrix me ayudo con dudas pero tu también.
Tambien deciros, que el AAZ con el tema del pinboost cambia mucho, tened en cuenta que es un motor que se ven videos en youtube, que le saca 200cv, algun kinki loco:
Que no estoy diciendo de reventarlo, pero por meterle 5 o 10 cv mas con el pinboost y la bomba original, no pasa nada.
Yo a vueltas con mi locura…
Que dicen que el problema, es que la gente no lo aprieta bien, que hay que hacer un util:
https://bbs.zuwharrie.com/content?topic=128661.20
Just a few notes for anyone doing this modification :
1. Using two pins properly fitted into the nose of the AAZ is all but bullet proof from my experience … My AAZ daily driver has the two pins , and with over 300,000 kilometers since mod and still pushing 28psi of boost with ease , I can tell you it will hold … I am now on my third timing belt with change-outs at approx. 100,000 km's , but the nose has not been touched since modification … Two pins , new bolt , and Loctite … Vrrroooom ………. [thumbsup]
2. The D-notch is another option , and most machine shops will do it for an hours labour … I see some on here talking about a press fit , not sure if that is actually needed nor is it so on the actual TDI crank nose .. I have only did one true TDI , and the pulley was not a press fit …I truly believe the minor rotational movement in the gear's fitment is nothing to worry about . I would be more concerned that you get the correct torqued on the new bolt . Test it too , run the bolt without gear into the crank , just to be sure the threads are clean and smooth. Then install and torque as recommended ..
3. The biggest issue here with these engines is the actual service … If the gear and bolt were not installed properly , and torqued as VW recommends , I think failure is inevitable … Hold the crank with a bar , or proper lockout tool , then torque … Do not try tightening without a proper tool holding the crank nose , you will not get it tight enough … Just out of curiosity : a friend of mine checked the torque on the crank gear bolt , after it was tightened to VW specs , if memory services me correct I believe it was above the 250ft/lbs !! Then you wonder why they hard to loosen ?
4. Oh and just to note : It is not only the AAZ which fail … I had a friend who lost the nose onto a AHU TDI too … It was damaged to the point of beyond repair , since his speed was so great at the moment of failure … After it flew off , the gear was never found either ! :o I guess the main thing to remember is : » follow the recommended service , and also use only OEM or similar parts » ….
Ya tengo deberes para las vacaciones, pillar este tornillo original en la VW, hacer el util y desmontar toda la distribucion…
Nada, creo que el mio ya lleva amortiguador, es este:
En que llegue a casa lo confirmo, pero agradeceria ideas para curarme en salud.
lo de que una junta homocinetica vaya dura puede que sea el ajuste que tenga poca tolerancia, a mi cuando me llegaron las dos transmisiones, a una de ellas le note que iba dura también pero la moví con la mano y dejo de ir dura,
… en cuanto a la posición lo importante es que no estén enfrentadas simétricamente por lo que aunque solo este desfasada un poco una homocinetica con respecto a la otra debería ser suficiente para que funcione correctamente (¿están enfrentadas simétricamente? o como parece en la foto ¿están algo desfasadas?…para el montaje no se donde leí que la posición de montaje con respecto a la marca no equidistante es la parte corta hacia la caja de cambios, o sea el anillo ese cerca de la caja de cambios y la junta de cartón de la homocinetica también va montada en a ese lado
Estan algo desfasadas, ademas como en el manual Bentley, pero vamos que es SKF, me fio de ellos, seria gordo que fueran las terceras homocinetica malas que pongo
Yo he mirado en el manual bentley y jodete, sale con dibujos como sacar las bolas, meterlas, volver a montarlas, que si que tiene su truco para que no se queden bloqueadas, pero no viene nada de esta posicion que hablamos.., solo la primera figura que se ve un poco la posicion de una homocinetica respecto a la otra.
Si son totalmente nuevas suelen ir duras. Si son reacondicionadas depende de las piezas que hayan reutilizado. Pero vamos yo no me comeria mucho la cabeza, tiene buena pinta, a montar el palier para el lado que te de la gana y pista. Con respecto al sello, se me acaba de ocurrir, que deberias de mirar que el respiradero de la caja de cambios no este taponado. A lo mejor esta taponado y revienta por el sitio mas debil. Al montar las homocineticas trata de apretarlas en cruz, y la parte de contacto entre homocinetica y acople de la caja de cambios que este limpia de grasa para que asiente bien. Yo esos tornillos los apreto con llave dinamometrica y despues de 200-300 kilometros los vuelva a reapretar por si acaso.
Saludos
Se supone que son SKF, lo mejor que hay, al menos es pata negra en rodamientos.
Si si lo que dices, las suelo apretar en cruz y al poco reapriete.
La dureza pueden ser que con cuatro vueltas de rueda se le pase… El respiradero esta haciendo su funcion, el otro dia meti de nuevo la valvulina y meti algo punzante por ahi por si acaso.
A ver que tenga tiempo y la monte, que ademas de eso como la furgoneta lleva parada meses, tengo que mirar mas cosas antes de rular con ella.
Pero vamos que lo hay que bloquear es el piñon, es que si no compro un pefil en L en el herrero que me cuesta 2 euros y me hago un util como el de la primera foto.
