Respuestas de foro creadas
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Así que un pasito mas.
Los componentes mas difíciles de soldar hasta ahora. Son los transistores Q2 y Q4. Las patitas están muy, muy, muy juntas. Ni con la lupa se ve bien.
Ahí la foto por arriba …
… y aquí la foto por abajo.
Para comprobar que no he soldado ningún puente me ha tocado hacer fotos y zoom (a ojo, imposible … para mi vista de lince .meparto)
Y por hoy se acabó!
Cuando lo tenga claro, claro, claro volcaré las fotos
(esto es lo que me tiene «parado» por ahora: Que mala es la incertidumbre!)Pues «creo» que ya lo tengo claro. Lo pongo entre comillas pues aquí cada día aprendo una cosa nueva. Me explico
La MSII en la versión V 3.0 está preparada para muchas configuraciones de encendido. Pero hay que configurarla para cada caso. A nivel de componentes esto implica soldar o no (incluso añadir o puentear) algunos componentes. Y a nivel de programa hay que insertar los valores coherentes con cada configuración.
Concretando, el encendido puede ser:
– por platinos
– distribuidor + bobina única
– con doble bobina (es lo que se conoce como Wasted Spark para un 4 cilindros) aunque aquí hay dos opciones:
*bien directamente
*o bien a través de un módulo de encendido
– secuencial (para ello hace falta otro sensor en el árbol de levas, además del sensor en el cigüeñal)Para «aclarar» mas las cosas, hay bobinas que van con la señal de 5 voltios y otras con 12 voltios. Y finalmente en algunos casos es necesario añadir filtros de señal.
Afortunadamente, las bobinas que yo he elegido (las LS2 truck coils) tienen fama de, aparte de potentes, ser muy robustas y fáciles de configurar. Y la señal de entrada ha de ir a 5 voltios.
Otra de las grandes ventajas de estas bobinas es que al incluir la electrónica de potencia en la propia bobina, la señal que las activa desde la Megasquirt no necesita tanta complicación. Este es el consejo que me dio Piladriver en Shoptolkforums:
LS2 coils are VERY easy to drive, all it takes is 2 1K resistors across the outer pair of LED drivers for waste spark.
(And route it out, trivial) This keeps ~all of the ignition noise out of the MS, as the drivers are in the coils, and are self protecting for overdwell etc.Así que buceando en la infinita información del Megamanual y sus congeneres encuentro esto:
Lo cual coincide con el mensaje de Piladriver: insertar un par de resistencias de 1 k entre las salidas de los leds y las entradas a las bobinas propiamente dichas. Me costó ver lo del valor de señal de 5 voltios (uno de electrónica, ni papa .loco2), pero al final se ve que si se «desprecia» la Vce la señal que sale hacia las bobinas alterna valores de 0 voltios y 5 voltios (en realidad 5 – Vce).
Luego tocará rellenar los valores adecuados en la configuración del programa (si las bobinas se enciende con subida o bajada).
Hay que fijarse en la casilla de «Spark Output» y elegir la opción «Going Low (Normal)» si estamos en la opción COP y gobernamos las bobinas en Wasted Spark con las dos resistencias de 1 k. Por lo menos, esto es lo que creo que hay que hacer.
Y, si no estoy equivocado, es porque la señal llega siempre a las bobinas excepto cuando el transistor Q6 conduce. Y justo cuando el Q6 conduce es cuando no entra señal a las bobinas (y supongo que en este momento es cuando se descarga la chispa). Por eso habrá que elegir la opción de «Going Low». Quizás se vea mas claro en el siguiente esquemita.
Vamos, que creo que se puede seguir hacia delante.
Un poco mas de info sobre como van las bobinas.
Ahí va el esquema sacado del Megamanual. Una duda es sobre los condensadores que aparecen entre B y C y entre A y D. Algunos autores no los colocan o colocan diferentes valores.
Otro punto importante es que la señal de entrada -cable C, el verde- ha de tener 5 voltios. O sea que si la salida correspondiente de la ECU no es a 5 voltios hay que intertercalar «algo» para que esto sea así.
Por eso lo de la resistencia de 1 K (1000 Ohmios) que aparece en la siguiente información.
En la foto anterior se ve como hay que sacar un cable entre la citada resistencia de 1 K y el D14 (este último ya está soldado en la placa). Este cable es el que hay que conectar a la LS2 (el verde C de 5 voltios que estamos hablando). Esto hay que hacerlo 2 o 4 veces dependiendo de si configuramos en Wasted Spark o en secuencial. Yo creo que empezaré en Wasted Spark (ya comenté en este hilo que algunos preparadores argumentan no encontrar ninguna diferencia de prestaciones entre ambos modos … para motores «lentos», como el DJ).
Lo malo es que juaría haber visto tambén en algún esquema que la resistencia no es de 1 K sino de de menos valor (680 Ohms), o que no hay que conectarla en los pines del dibujo sino en otros (historias del Pull Up Resistor Circuit o Pull Down Resistor Circuit).
Cuando lo tenga claro, claro, claro volcaré las fotos
(esto es lo que me tiene «parado» por ahora: Que mala es la incertidumbre!)Una pequeña novedad: Habemus LS2 Truck Coils
Las acabo de recibir en casa aunque hace tiempo que ya llegaron a Hispanistán. Mejor dicho, hace tiempo que salieron de los USA pero han pasado una temporada aprendiendo Euskera
Ahí van un par de fotos
Primero las cuatro bobinas con su pletina soporte y el cableado completo
Desde esta foto se ve el disipador de calor que lleva en la parte superior cada bobina. Es la pista de que estas bobinas se pueden gobernar sin necesidad de aumentar la señal desde la MS. Lo que pasa es que necesita intercalar una resistencia y dependiendo de donde consultes cambia el valor de la resistencia y la ubicación de la misma
???. Luego vuelco el esquema que me parece mas fiable (es el que yo voy a seguir, por ahora …)En esta foto se ve el tipo de salida para el cable de bujía. Recordar que son CNP -Coil Near Plug- y no COP -Coil On Plug-. Vamos, que hace falta cable hasta el capuchón de la bujía.
Y en esta última se comprueba el tipo de conector que llevan (4 hilos). El código de colores es el que aparecen en el manual.
Por ahora solo he comprobado continuidad con el téster de todos los conectores … y no hay sorpresas, por ahora todo bien.
Con un pequeño montaje y una sencilla pila de 9 voltios se puede hacer un test para ver si funcionan. A ver si tengo un hueco mas adelante y vuelco el video (o pdf, ahora no me acuerdo bien) donde se explicaba claramente. La idea, obviamente, es probar que las bobinas funcionan antes de liarse a instalarlas en la furgo (si ya me da por comprobar las piezas nuevas … imaginaos las de 2ª mano
)Debe de ser la ostia, ahi meterte asta lo mas profundo de su ser…… mas baba mas baba mas baba….
Por ahora lo único profundo es el agujero en mi bolsillo
. Entre la reconstrucción del motor y esto … Ya veremos si lo llego a amortizar algún día.Pero si, MOLA
. Fíjate si estaba contento que no me he dado cuenta de lo indecorosas que quedaban las fotos que he volcado, con ese rollo de papel por ahí. Y es que a uno cuando le da la alergia, con esta nariz que la naturaleza me ha dado. Ni kleenex ni gaitas, consumo mas papel que gasolina la furgo Gracias PROFE. Yo soy aficionado también a la electrónica, por ser radioaficionado, y me preparos mis kits de electrónica, lo último ha sido un controlador de Arduino, lo smonto yo y los comprueo, así que el montarlos en kit no me parece mal.
Sobre los sensores de desguaces, de que marcas y modelos de vehículos te refieres, de VW alta gama como Passat, Audi, etc. Dime algo más claro.
Ah y gracias por toda la infotmación, Saludos, Ramón
No te creas que soy un rastreador de desguaces. En mi vida creo que habre ido 5 o 6 veces. De todas formas yo iré volcando con fotos los elementos que vaya instalando (pero opciones hay las que quieras).
Me quedé por aquí:
Y ahora toca comprobaciones. Se enchufa al cable, se abre el programa Tuner Studio, se le conecta el Stimulator… y a cruzar los dedos para que todo vaya bien y funcione.
Pero esto tendrá que ser otro dia, que hoy se me hace tarde.
Y la verdad es que esa misma noche hice el primer intento pero ….
.nono. dijo que no quería. Así que lo dejé para otro rato. Y ha costado un poquito, pero al final ha funcionado Expongo secuencia de hechos.
Al conectar la MS-II con el Stimulator (y la pila de 9 V, que es la que alimenta por ahora a la centralita) mediante el famoso cable USB/DB9, y al encender el Tuner Studio (así se llama el sofware que controla todo desde el portátil) me daba un mensaje de que el puerto COM, el driver o el propio cable tenían algún problema de comunicación .confuso2. Lo curioso es que hace unos días pude bajar el firmware al chip con ese mismo cable, el mismo driver y el puerto COM 9 (hay que configurarlo desde el panel de control).
El tema se ha resuelto desinstalando el driver (y volviéndolo a instalar), desinstalando el Tuner Studio (y volviéndolo a instalar) … y rezando 3 Padres Nuestros y un Ave María (y eso que uno es ateo
). Alguna de las medidas ha hecho efecto (imagino que el 2º Padre Nuestro) pero el caso es que al final ha habido ¡¡¡Aleluyah!!!. Ahí van las pruebas del milagro:
He puesto solo unas pocas. Lo importante es que al ir variando los potenciómetros del Stimulator los relojes del programa han de variar. No hay que entrar en valores absolutos pues es una simulación (la centralita no está conectada a ningún motor, ni la rpms son reales, ni …). Pero funciona
Ya puedo seguir soldando la última fase de componentes (las salidas). Va quedando menos
Ah y Juanma lo ponemos en control de calidad, no por los acaba .mepartodos -que no están muy allá
sino porque seguro que es el único que no bebeViendo las contestaciones, creo que ya lo tengo claro:
Enri se viene y me acaba la «letrónica o el sofbare» (que yo de esto, justito) .meparto, Unait se encarga del «jarbare»
.meparto, el asturianín hace de jefe de equipo (eres el único que ha visto mis intenciones reales: un turbo?) … y de paso te traes unas sidrinas … y yo a lo mío, me encargo de hacer la paella (que en esto ya tengo algo de experiencia ) .Hola profe:
Soy Ramón, tengo un t3 caravelle motor dj automática. No se si lo que estas haciendo sirve para mi furgo. Pero me interesa muchísimo. He leido tu explicación con detalle y debo felicitare. Cuando concluyas el prollecto, quizás lo intente yo. Pero dime si sirve para las automáticas.
Un saludo,
A ver. Yo lo que estoy «intentando hacer» (hasta que no lo consiga es un intento
) es sustituir la centralita Digijet por una Megasquirt MS-II. Mi objetivo principal es bajar el consumo y mejorar respuesta. Bueno, mentira, el objetivo es aprender, pasarmelo bien y hacer colegas en el foro A modo de resumen -y hasta donde yo lo entiendo, que repito, estoy aprendiendo con ello-. La Digijet no controla encendido (la Digifant si lo hace pero la Digijet no). Y está programada de serie para intentar ir el mayor rato posible con mezcla estequiométrica, es decir 14,7:1 (esto significa que en cada instante intentará meter 14,7 veces mas de aire que de gasolina, expresado en gramos). Así fué programada en los 80's y así debe ir el resto de su vida. La teoria es fácil de entender: según la lectura de algunos sensores (Tª del agua, rpm, volumen de aire aspirado, … etc) el programa que han insertado en su chip da unos valores de tiempo de inyección (milisegundos de apertura). El encendido, que no es controlado por la Digijet, varía en función de rpm y depresión en la admisión.
La Megasquirt lo que te permite es aumentar el número de sensores (por ejemplo, añadir uno de posición del cigüeñal, sensor de Oxígeno, sensor de picado, ….) y además controlar el encendido totalmente. Además te permite que seas tú mismo el que programes la mezcla según el carácter que quieras dar a tu motor (dentro de unos límites). Podrías también cambiar los inyectores por otros «mejores», añadir un turbo y controlarlo, controlar algún electroventilador extra (para un intercooler, por ejemplo), añadirle un inyector de agua, … El nivel de sofisticación va desde la Megasquirt MS-I (la mas sencilla) hasta la MS-III (la mas completa). Yo me he quedado en un nivel intermedio (y seguro que me sobran prestaciones).
Al grano con tu pregunta:
Pero dime si sirve para las automáticas.
Si llevas Digijet, sí. Lo que creo es haber visto en la página de Diyautotune que venden algo para poder controlar -además- la transmisión automática. Aquí tienes el link:
http://www.diyautotune.com/catalog/gpio-board-c-77.html?osCsid=2a7efb8fa47193ce568df0c4b1e07ea7Y la otra pregunta es mas difícil de responder
Profe, por favor dinos que te va costando todo. Pon un listadito con los precios. Gracias Enri (Ramón)
Todo depende de lo que hagas. Por ejemplo, puedes comprar la MS-I o la MS-II (la segunda es mas cara, obviamente). Pero es que tienes la opción de comprarlas desmontadas (mas baratas) o montadas (algo mas caras). Además, como yo estoy aprendiendo, también he comprado el Stimulador. Este cacharrejo sirve para comprobar que todo funciona mientras vas montando componentes pero una vez testeado todo el invento no te hace falta.
Luego está el tema de los sensores: ¿vas a usar los de serie o instalas unos nuevos?… o aprovechas algunos de desguace?. Y con el encendido, tres cuartos de lo mismo: si sigues con el mismo distribuidor (cero euros), si pones un EDIS (desde 30 euros) o si se «te va la pelota» (como he optado yo) y decides instalar unas LS2 Truck Coils, pues a buscar por Ebay.
Añade precio de cableado, soportes, ….. etc. ¿usado o nuevo?. ¿Tienes la posibilidad de fabricarte alguna pieza por ti mismo?.
Moraleja, hasta que no acabe no sabré cuanto me gastaré con la broma (aunque ya van mas de 500 euros)
Os tendré informado de todos los pasos
PD: Ya te has cansado de trabajar en el excusado??
No. Pero lo malo es que ahora ya no hay motor en el que trabajar, sino en el baño en sí (es mas aburrido: los desagües, la puerta, … etc). Ya lo verás cuando te pases por aquí ….wc
Bueno, al lío.
Hoy he seguido un paso mas. He soldado los componentes que corresponden a los inputs (sondas de Tª, MAP, .. ).
Al usar un sensor Hall hay que seguir los pasos del apartado 50a – y pasar de los 50b y 51, que son para Hall con bobina y sensor VR-. Esto implica soldar algunos componentes, no colocar otros, hacer algún que otro puente e incluso colocar un componente puenteado ???. Y para acabar de arreglarlo, algunos van por encima … y otros por debajo.
Vamos con las fotos (ojo que no están en orden cronológico).
La resistencia «gordota» es la R12. Se ha de soldar separada 3 mm de la placa pues se calienta. El manual incluso avisa de que si se calienta demasiado se ha de cambiar por una de mayor valor (y yo me pregunto: ¿cuanto es «se calienta demasiado»?
)Al lado se ven las resistencias R4 y R7 (las azuladas). Son las correspondientes a las entradas de Tª. Estas son de 2.49 Ohms (son las que trae el kit) aunque para los Vw/Bosch deberían ser de 2,2 Ohms. No es mucha diferencia y se pueden calibrar con el Easy Therm. O sea que así se quedan (por ahora).
También se ve el diodo D2. Lo que no se ve (está por debajo) es que este diodo está puenteado. El manual daba la opción de empezar con el puente … pero que posiblemente se tuviera que quitar e instalar el diodo D2. O daba la opción de instalar el diodo puenteado y luego cortar el puente si fuese necesario. Yo opté por esta última opción.
Finalmente se ve que en lugar del diodo D1 hay un puente.
Mas fotos. Ahora por debajo. Primero el Map Daddy (sensor de presión admidión con corrección barométrica)
En esta foto se ve un puente entre TachSelect y OptoIn. Esta opción es por usar un Hall Sensor
Ahí va otra
El cacharrito señalado es el opto-isolator. Hay que tener ojo con la orientación.
Otra mas
El puente de cable amarillo es el del diodo D2 que comenté antes. Lo he soldado con algo de separación para que en caso de cortarlo no me de guerra.
Y la última foto de esta fase
El último par de puentes que hay que hacer si optamos por configurar con un Hall Sensor: el puente OptoOut con Tsel y el de XG1 con XG2.
Y ahora toca comprobaciones. Se enchufa al cable, se abre el programa Tuner Studio, se le conecta el Stimulator… y a cruzar los dedos para que todo vaya bien y funcione.
Pero esto tendrá que ser otro dia, que hoy se me hace tarde.
Mas novedades.
Hace un par de dias publiqué esto:
Según el Megamanual toca decidir si se va a usar un Hall sensor o un VR para la señal de la posición del cigüeñal. Al parecer el Hall sensor da una señal de onda cuadrada mientras el VR da una señal de onda senoidal (mas o menos). Por ello una opción u otra difieren en los componentes a soldar en este paso.
Yo creía que el sensor KIA que saqué de un desguace era un VR, pero no lo tengo claro (y no consigo sacar ninguna información del mismo en internet). Por otro lado, en los foros hablan muy bien del Honeywell IGT 101 DC así que …
Pero eso será otro dia.
Y justo después me dice mi colega Alex que tiene que hacer un pedido a Farmell para un colega suyo. Y Farmell distribuye los sensores Honeywell. Resumiendo, al final ha caído el sensor 1GT 101 DC
O sea que ya no hay duda. He tomado un par de medidas para ver que coincide con las del data sheet (hay que fabricar un soporte a medida)
Y sí, coinciden con las del data sheet del siguiente link
http://sccatalog.honeywell.com/imc/printfriendly.asp?FAM=solidstate&PN=1GT101DC
Así que ya tengo claro que componentes debo soldar del siguiente paso:
50. Next you need to make a decision. There are two input circuits for the tach signal:
The Hall/optical/etc. circuit takes the square wave input from a Hall sensor, optical sensor, or points. It can also be used for triggering off the coil (but only if you are not controlling ignition timing).
The VR circuit takes the AC signal from a variable reluctor sensor and converts it to a square wave for use by MegaSquirt.The Hall circuit can be built two ways – for a digital signal such as a Hall sensor or optical sensor (step 50.a.) or for a coil negative terminal (50.b.). these are the same circuit, but different components.
The VR circuit is install in step 51, if desired.
In most cases, you should install both circuits, and make the selection between them with jumpers. However, if you do not want to install the Hall/optical/points circuit, skip ahead to step #51.
If you aren't sure what input circuit to use, check to see if your ignition is on this list and follow the instruction in the link if it is:
Distributor Pickups: general information,
GM HEI: use the Hall/Optical circuit,
GM DIS: use the Hall/Optical circuit,
Ford EDIS: use the Hall/Optical circuit,
Ford TFI: use the Hall/Optical circuit,
Bosch 0 227 100 124: depends on trigger type,
MSD 6A: depends on trigger type,
Direct Coil Control: depends on trigger type.To install the Hall/optical input circuit (or points without a coil connection):
Install and solder R12 {390H-ND, 390 Ohm, ½ watt, orange-white-brown}. This is installed between the resistors you have just been installing and the CPU socket. This resistor should be mounted roughly 1/8″ (3mm) above the surface of the PCB. Also, the value of this resistor may have to be changed if you trigger from the negative side of the coil depending on application – start with the supplied value, and if gets hot while the engine is running, then increase the value, in steps, up to 10K (like 470 Ohms, 560 Ohms, 680 Ohms, 1K, …), or even more in some applications (consult the MegaSquirt Forums list for advice). However, do not adjust this resistor on assembly, unless you have a good reason to do so.
Install and solder R13 {4.7KEBK-ND, 4.7k, yellow-violet-red}. This is located 3 places close to the heat sink than R12 (which you just installed).
Install and solder C11 {399-2075-ND or 399-4326-ND, 0.01µF, 103 marking}. This installs at the top of the row of 'vertically' oriented capacitors above «Bowling» in the copyright notice.
Leave the C30 location empty – DO NOT jumper it.
If you have a Hall sensor or optical sensor, do not install D1, put a jumper in its place. It is located beside R12, further from the heat sink.
For most installations, diode D2 {1N4001DICT-ND, the marked 1N4001} is not needed. Do not install D2, install a jumper (made from a snipped off lead) in its place. It is located beside D1, closer to the heat sink.Note: this diode (D2) is needed only if the ignition system has a large offset bias – most systems do not have such a bias. So, to start, you can either solder in a jumper wire in this location, or, you can install the diode D2, and then install a jumper around the two leads of the diode – in effect shorting it out. The latter will allow you to snip the jumper later on if needed, putting the diode back in circuit. Solder the diode in observing the banded end as on the board, then solder a wire jumper across the diode itself.
Install/solder opto-isolator U3 {160-1300-5-ND, 4N25). This is located near the center of the PCB. If you have bought a socket (AE7300-ND or AE10021-ND ) for this component, solder it in place instead, then insert U3 into the socket. Observe the proper orientation (notch matches PCB – towards the heat sink, or dot for pin #1 which is the square pad on PCB at the notched end of the silk screen). If neither are there, hold the chip so that the writing is facing you and the right way around. Pin #1 is on the bottom left.
Leave the C12 location empty – DO NOT jumper it. This is located above «Bowling» in the copyright notice. This capacitor may need to be installed and/or the value increased if there are noise problems with the tach signal – values up to 0.1µF will work. The 0.001µF value is a good starting point.If you later find you have an intermittent tach signal on the vehicle, but it doesn't work at all speeds or all temperatures in the car, check the Hall circuit modifications here: Hall input circuit mods
This input circuit is also used – with the modifications below – if you want to trigger off the negative side of the coil, since the points control the negative side of the coil's primary circuit. However, you can only trigger off the coil's negative terminal if you are NOT trying to control ignition timing. Do either 50a or 50b, not both.
For triggering off the coil negative terminal/points:
Install and solder R12 {390H-ND, 390 Ohm, ½ watt, orange-white-brown}. This is installed between the resistors you have just been installing and the CPU socket. This resistor should be mounted roughly 1/8″ (3mm) above the surface of the PCB. Also, the value of this resistor may have to be changed if you trigger from the negative side of the coil depending on application – start with the supplied value, and if gets hot while the engine is running, then increase the value, in steps, up to 10K (like 470 Ohms, 560 Ohms, 680 Ohms, 1K, …), or even more in some applications (consult the MegaSquirt Forums list for advice). However, do not adjust this resistor on assembly, unless you have a good reason to do so.
Install and solder R13 {4.7KEBK-ND, 4.7k, yellow-violet-red}. This is located 3 places close to the heat sink than R12 (which you just installed).
Install and solder D1 {1N4001DICT-ND}. This is the famous Wing Diode – you will want this if you are triggering off the negative side of the coil – such as with points (reduces tach signal false-triggering).
In the place of D2, install a 22V or 24V Zener diode {1N4748ADICT-ND}, in the reverse of the indicted orientation (i.e., put the band at the other end rather than that indicated on the silk screen). Note that the stim will not be able to send a signal through this diode. If you have installed it, jumper it for operating on the stim. Later, when MegaSquirt® is installed in the vehicle, you should remove the jumper. If you find that the tach signal sometimes jumps too high (20000 rpm or more) you can either replace the D2 Zener with one having a higher voltage rating (28, 32 or 36 Volts), or add one or more 5.6 Volt or higher Zener diodes in series into the tach input wire to DB37 pin #24 (the banded end of the diode(s) should be closest to the negative coil terminal).
Install/solder opto-isolator U3 {160-1300-5-ND, 4N25). This is located near the center of the PCB. If you have bought a socket (AE7300-ND or AE10021-ND ) for this component, solder it in place instead, then insert U3 into the socket. Observe the proper orientation (notch matches PCB – towards the heat sink, or dot for pin #1 which is the square pad on PCB at the notched end of the silk screen). If neither are there, hold the chip so that the writing is facing you and the right way around. Pin #1 is on the bottom left.
Install and solder C11 {399-2075-ND or 399-4326-ND, 0.01µF, 103 marking}. This installs at the top of the row of 'vertically' oriented capacitors above «Bowling» in the copyright notice.
If you are going to use the negative side of the coil to trigger MegaSquirt® (I.e., you are not using ignition timing control), then install and solder C30 {399-2083-ND or 399-4353-ND, 0.22µF, 224 marking}.
If you are going to use the negative side of the coil to trigger MegaSquirt® (I.e., you are not using ignition timing control), then install and solder C12, the Ed capacitor (399-4202-ND, 0.001 µF, 102 marking}. This is located above «Bowling» in the copyright notice. The value of this capacitor may need to be increased if there are noise problems with the tach signal – values up to 0.1µF will work. The 0.001µF value is a good starting point.51. As we noted in step 50, there are two input circuits for the tach signal. One takes the square wave input from a hall sensor, optical sensor, or points.
In most cases, you should install both circuits, and make the selection between them with jumpers.
However, if you do not want to install the variable reluctor (VR) circuit as well as the Hall circuit, skip ahead to step #52.
Está clarísimo, no?
Ahora entiendo todo!.
A ti te han contratado para el diseño de las nuevas farolas de alumbrado público. Porque no nos harás creer a todos que lo de esta foto es un, como lo llamas tú, ¿recirculador de gases?
Por pereza ayer no volqué estas fotos (las tenía en el móvil).
Se ve el nuevo cable, lo que hay de Megasquirt montada -por el momento-, la Megastim con su alimentación por pila y el portátil «nuevo». El portátil viejo -«ladrillo»- está al fondo. Curiosamente el viejo «ladrillo» tiene un DB-9, pero había que configurarlo, conectar a internet, bajar el driver, resetear, …. Al final hubo suerte y pude bajar el firmware con el «nuevo».
Y aquí la prueba (verificando después de instalar el firmware). Lo dicho, el chip ya tiene cargado el programa
Me lo comentaste éste verano, pero ya tuve uno de éstos instalado en el Jeep, y soy partidario de ellos. Últimamente los he visto con doble cono, con lo cual tienen más superficie de filtrado, pero éste ya lo había comprado, así que lo utilizaré…
Cachis!.
Fallido intento por mi parte de boicotear tu motor para que tire menos que el mio .lengua2: que mala es la envidia!
Ahora en serio, siempre tienes la opción de probar que configuración de filtro le va mejor a tu motor (y lo pruebas por ti mismo). Ya nos contarás.
(esto es lo que me tiene «parado» por ahora: Que mala es la incertidumbre!)
???. Luego vuelco el esquema que me parece mas fiable (es el que yo voy a seguir, por ahora …)
.nono. dijo que no quería. Así que lo dejé para otro rato. Y ha costado un poquito, pero al final ha funcionado 
)
