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Hoy un poquito mas de avance.
Ya me ha llegado el cable USB a DB9, así que ya puedo comprobar si el ordenata y la MS “se dicen cosas”. Ahí va la foto del cable:
El adaptador de la parte superior venía con el kit pero no me hace falta, me basta con el USB-DB9.
Así que ya puedo comprobar si hay comunicación entre el portátil y la Megasquirt (lo que hay por el momento, que aun falta mucho por soldar). La verdad es que tiene su lógica: antes de “enseñarles a hablar” hay que comprobar que “ni uno está mudo … ni el otro sordo”
Que el ordenador “no está mudo” se comprobaba con el rollo ese de la configuración del Hyperterminal que os comenté ayer.
Y que lo que llevo de centralita “no está sorda” se comprueba con el siguiente protocolo. Hay que abrir el Hyperterminal del ordenador, conectar la MS al portátil -con el cable nuevo-, hacer un puente entre los pines 12 y 13 del zócalo y escribir algo. Si lo que escribes aparece en la pantalla, buena señal (hay comunicación
).Ahí van las fotos
(la foto de la pantalla salió oscura y no la he subido. Mejor, solo ponía: “tonto el que lo lea”)
Se me olvidaba. Este protocolo conviene hacerlo dos veces: la primera conectamos la MS -en solitario- al portátil (vía cable) y la segunda conectaremos tambien el Stimulator -por el otro lado- a la Megasquirt. Así comprobamos que el Stimulator tambien se comunica con la MS (todos contentos
)Seguimos montando componentes.
Ayer pude avanzar un paso mas. He acabado el paso llamado “Clock circuit”. Ahí van unas fotillos:
Estas dos fotos resaltan el componente Y1. Además de pequeñajo es frágil así que conviene ponerle un “colchón” de silicona (en las fotos todavía no está puesto). Por ahora el que mas me ha costado soldar.
Y finalmente la Daughter board. Es una placa que ya viene montada, solo hay que introducirla con mucho cuidado en el zócalo de 40 pines. Ayi van dos fotos.
Y ahora toca bajar el firmware a la PCB (lo que hay por ahora). Y aquí, primer escollo.
Llevo casi una hora intentando bajar el firmware per me da mensaje de error, que no encuentra el puerto COM o está desconfigurado. En principio sigo los pasos del manual, aunque en este punto hay un poco de confusión.???.
Pero como ya es un poco tarde, retiro tropas. Mañana será otro dia.
Si no encuentra el puerto COM es que tienes que entrar en la bios…..
Este fin de semana intentare hacer eso que me dices a ver si lo soluciono, tengo ya ganas de fisgonear todo este tema, solo espero que no me quede demasiado grande y me encabezone con el, aunque viendo lo que tu estas haciendo se viene uno parriba, mas aun estando todo hecho ya…
Con lo de los amigos yo ando igual, se me junta que con los años que tengo ya gasto mis manias y encima ultimamente que ando algo depre, pues ya esta liada maniaco-depresivo que ando…..
Si no encuentra el puerto COM es que tienes que entrar en la bios…..
Je, je, eso me suena …
Y ahora toca bajar el firmware a la PCB (lo que hay por ahora). Y aquí, primer escollo.
Llevo casi una hora intentando bajar el firmware per me da mensaje de error, que no encuentra el puerto COM o está desconfigurado. En principio sigo los pasos del manual, aunque en este punto hay un poco de confusión.???.
Me quedé en este punto. Pero al final se ha solucionado (desde aquí, gracias Jota .palmas). No hay nada como tener amigos “sabuts”, como dicen por aquí.
El problema era el cableado que compré. Al parecer para poder usarlo como medio de transmisión del firmware hacía falta un driver (en la caja del embalaje venía sin nada). El caso es que el ordenador lo detectaba … pero no podía trasmitir con él ???. Afortunadamente, Jota tenía otro cable USB/DB9, probamos con este último (tras instalar su driver correspondiente) … y funcionó!
Ya tengo el firmware instalado en el chip y puedo seguir soldando componentes. Jota se quedó mi cable para ver si conseguía hacerlo funcionar con el driver adecuado (para la consola de su hijo .conductor)O sea que aunque quedan muuuchos componentes por soldar, el “cerebro” de la Megasquirt ya “está vivo” y se puede comunicar -a través del programa Tuner Studio- con el portátil. Claro que la parte de la centralita que recibe información de los sensores aun no está soldada, como tampoco está la parte que da las órdenes (a inyectores y encendido). Pero ya va quedando menos …
Ahí alguna fotillo con los condensadores y resistencias (en el recuadro amarillo) que he soldado hoy. Como se ve, está sin el chip: hay que quitarlo -va a presión- cada vez que usamos el soldador
Lo que no se ve en la foto son las dioptrías que voy perdiendo cada vez que sueldo componentes
Y ahora, la primera decisión de montaje
Según el Megamanual toca decidir si se va a usar un Hall sensor o un VR para la señal de la posición del cigüeñal. Al parecer el Hall sensor da una señal de onda cuadrada mientras el VR da una señal de onda senoidal (mas o menos). Por ello una opción u otra difieren en los componentes a soldar en este paso.
Yo creía que el sensor KIA que saqué de un desguace era un VR, pero no lo tengo claro (y no consigo sacar ninguna información del mismo en internet). Por otro lado, en los foros hablan muy bien del Honeywell IGT 101 DC así que …
Pero eso será otro dia.
P.D.: me lo parece a mí o se ha mejorado el tema de subir fotos al foro?. Si es así, agradecimientos a los culpables (ahora solo falta el corrector ortográfico
)Por pereza ayer no volqué estas fotos (las tenía en el móvil).
Se ve el nuevo cable, lo que hay de Megasquirt montada -por el momento-, la Megastim con su alimentación por pila y el portátil “nuevo”. El portátil viejo -“ladrillo”- está al fondo. Curiosamente el viejo “ladrillo” tiene un DB-9, pero había que configurarlo, conectar a internet, bajar el driver, resetear, …. Al final hubo suerte y pude bajar el firmware con el “nuevo”.
Y aquí la prueba (verificando después de instalar el firmware). Lo dicho, el chip ya tiene cargado el programa
Mas novedades.
Hace un par de dias publiqué esto:
Según el Megamanual toca decidir si se va a usar un Hall sensor o un VR para la señal de la posición del cigüeñal. Al parecer el Hall sensor da una señal de onda cuadrada mientras el VR da una señal de onda senoidal (mas o menos). Por ello una opción u otra difieren en los componentes a soldar en este paso.
Yo creía que el sensor KIA que saqué de un desguace era un VR, pero no lo tengo claro (y no consigo sacar ninguna información del mismo en internet). Por otro lado, en los foros hablan muy bien del Honeywell IGT 101 DC así que …
Pero eso será otro dia.
Y justo después me dice mi colega Alex que tiene que hacer un pedido a Farmell para un colega suyo. Y Farmell distribuye los sensores Honeywell. Resumiendo, al final ha caído el sensor 1GT 101 DC
O sea que ya no hay duda. He tomado un par de medidas para ver que coincide con las del data sheet (hay que fabricar un soporte a medida)
Y sí, coinciden con las del data sheet del siguiente link
http://sccatalog.honeywell.com/imc/printfriendly.asp?FAM=solidstate&PN=1GT101DC
Así que ya tengo claro que componentes debo soldar del siguiente paso:
50. Next you need to make a decision. There are two input circuits for the tach signal:
The Hall/optical/etc. circuit takes the square wave input from a Hall sensor, optical sensor, or points. It can also be used for triggering off the coil (but only if you are not controlling ignition timing).
The VR circuit takes the AC signal from a variable reluctor sensor and converts it to a square wave for use by MegaSquirt.The Hall circuit can be built two ways – for a digital signal such as a Hall sensor or optical sensor (step 50.a.) or for a coil negative terminal (50.b.). these are the same circuit, but different components.
The VR circuit is install in step 51, if desired.
In most cases, you should install both circuits, and make the selection between them with jumpers. However, if you do not want to install the Hall/optical/points circuit, skip ahead to step #51.
If you aren't sure what input circuit to use, check to see if your ignition is on this list and follow the instruction in the link if it is:
Distributor Pickups: general information,
GM HEI: use the Hall/Optical circuit,
GM DIS: use the Hall/Optical circuit,
Ford EDIS: use the Hall/Optical circuit,
Ford TFI: use the Hall/Optical circuit,
Bosch 0 227 100 124: depends on trigger type,
MSD 6A: depends on trigger type,
Direct Coil Control: depends on trigger type.To install the Hall/optical input circuit (or points without a coil connection):
Install and solder R12 {390H-ND, 390 Ohm, ½ watt, orange-white-brown}. This is installed between the resistors you have just been installing and the CPU socket. This resistor should be mounted roughly 1/8″ (3mm) above the surface of the PCB. Also, the value of this resistor may have to be changed if you trigger from the negative side of the coil depending on application – start with the supplied value, and if gets hot while the engine is running, then increase the value, in steps, up to 10K (like 470 Ohms, 560 Ohms, 680 Ohms, 1K, …), or even more in some applications (consult the MegaSquirt Forums list for advice). However, do not adjust this resistor on assembly, unless you have a good reason to do so.
Install and solder R13 {4.7KEBK-ND, 4.7k, yellow-violet-red}. This is located 3 places close to the heat sink than R12 (which you just installed).
Install and solder C11 {399-2075-ND or 399-4326-ND, 0.01µF, 103 marking}. This installs at the top of the row of 'vertically' oriented capacitors above “Bowling” in the copyright notice.
Leave the C30 location empty – DO NOT jumper it.
If you have a Hall sensor or optical sensor, do not install D1, put a jumper in its place. It is located beside R12, further from the heat sink.
For most installations, diode D2 {1N4001DICT-ND, the marked 1N4001} is not needed. Do not install D2, install a jumper (made from a snipped off lead) in its place. It is located beside D1, closer to the heat sink.Note: this diode (D2) is needed only if the ignition system has a large offset bias – most systems do not have such a bias. So, to start, you can either solder in a jumper wire in this location, or, you can install the diode D2, and then install a jumper around the two leads of the diode – in effect shorting it out. The latter will allow you to snip the jumper later on if needed, putting the diode back in circuit. Solder the diode in observing the banded end as on the board, then solder a wire jumper across the diode itself.
Install/solder opto-isolator U3 {160-1300-5-ND, 4N25). This is located near the center of the PCB. If you have bought a socket (AE7300-ND or AE10021-ND ) for this component, solder it in place instead, then insert U3 into the socket. Observe the proper orientation (notch matches PCB – towards the heat sink, or dot for pin #1 which is the square pad on PCB at the notched end of the silk screen). If neither are there, hold the chip so that the writing is facing you and the right way around. Pin #1 is on the bottom left.
Leave the C12 location empty – DO NOT jumper it. This is located above “Bowling” in the copyright notice. This capacitor may need to be installed and/or the value increased if there are noise problems with the tach signal – values up to 0.1µF will work. The 0.001µF value is a good starting point.If you later find you have an intermittent tach signal on the vehicle, but it doesn't work at all speeds or all temperatures in the car, check the Hall circuit modifications here: Hall input circuit mods
This input circuit is also used – with the modifications below – if you want to trigger off the negative side of the coil, since the points control the negative side of the coil's primary circuit. However, you can only trigger off the coil's negative terminal if you are NOT trying to control ignition timing. Do either 50a or 50b, not both.
For triggering off the coil negative terminal/points:
Install and solder R12 {390H-ND, 390 Ohm, ½ watt, orange-white-brown}. This is installed between the resistors you have just been installing and the CPU socket. This resistor should be mounted roughly 1/8″ (3mm) above the surface of the PCB. Also, the value of this resistor may have to be changed if you trigger from the negative side of the coil depending on application – start with the supplied value, and if gets hot while the engine is running, then increase the value, in steps, up to 10K (like 470 Ohms, 560 Ohms, 680 Ohms, 1K, …), or even more in some applications (consult the MegaSquirt Forums list for advice). However, do not adjust this resistor on assembly, unless you have a good reason to do so.
Install and solder R13 {4.7KEBK-ND, 4.7k, yellow-violet-red}. This is located 3 places close to the heat sink than R12 (which you just installed).
Install and solder D1 {1N4001DICT-ND}. This is the famous Wing Diode – you will want this if you are triggering off the negative side of the coil – such as with points (reduces tach signal false-triggering).
In the place of D2, install a 22V or 24V Zener diode {1N4748ADICT-ND}, in the reverse of the indicted orientation (i.e., put the band at the other end rather than that indicated on the silk screen). Note that the stim will not be able to send a signal through this diode. If you have installed it, jumper it for operating on the stim. Later, when MegaSquirt® is installed in the vehicle, you should remove the jumper. If you find that the tach signal sometimes jumps too high (20000 rpm or more) you can either replace the D2 Zener with one having a higher voltage rating (28, 32 or 36 Volts), or add one or more 5.6 Volt or higher Zener diodes in series into the tach input wire to DB37 pin #24 (the banded end of the diode(s) should be closest to the negative coil terminal).
Install/solder opto-isolator U3 {160-1300-5-ND, 4N25). This is located near the center of the PCB. If you have bought a socket (AE7300-ND or AE10021-ND ) for this component, solder it in place instead, then insert U3 into the socket. Observe the proper orientation (notch matches PCB – towards the heat sink, or dot for pin #1 which is the square pad on PCB at the notched end of the silk screen). If neither are there, hold the chip so that the writing is facing you and the right way around. Pin #1 is on the bottom left.
Install and solder C11 {399-2075-ND or 399-4326-ND, 0.01µF, 103 marking}. This installs at the top of the row of 'vertically' oriented capacitors above “Bowling” in the copyright notice.
If you are going to use the negative side of the coil to trigger MegaSquirt® (I.e., you are not using ignition timing control), then install and solder C30 {399-2083-ND or 399-4353-ND, 0.22µF, 224 marking}.
If you are going to use the negative side of the coil to trigger MegaSquirt® (I.e., you are not using ignition timing control), then install and solder C12, the Ed capacitor (399-4202-ND, 0.001 µF, 102 marking}. This is located above “Bowling” in the copyright notice. The value of this capacitor may need to be increased if there are noise problems with the tach signal – values up to 0.1µF will work. The 0.001µF value is a good starting point.51. As we noted in step 50, there are two input circuits for the tach signal. One takes the square wave input from a hall sensor, optical sensor, or points.
In most cases, you should install both circuits, and make the selection between them with jumpers.
However, if you do not want to install the variable reluctor (VR) circuit as well as the Hall circuit, skip ahead to step #52.
Está clarísimo, no?
Bueno, ya veo que aquí tampoco puede uno faltar unos dias… ésto avanza por páginas en lugar de por comentarios…
Un turbo roto, ja, ¡vaya excusa mas mala!
. Yo creía que los vascos arreglabais los TD's mientras preparais el café .meparto. Yo soy más de gasolina… los TD´s no me van mucho, y éste cabrón no colaboraba demasiado. Lo tuve que soltar 4 veces hasta que quedó bien!!!!
Apunto las medidas para el soporte. Cuando por fin me hagan las ruedas dentadas, claro…
PD: Ya te has cansado de trabajar en el excusado??
PD: Ya te has cansado de trabajar en el excusado??
No. Pero lo malo es que ahora ya no hay motor en el que trabajar, sino en el baño en sí (es mas aburrido: los desagües, la puerta, … etc). Ya lo verás cuando te pases por aquí ….wc
Bueno, al lío.
Hoy he seguido un paso mas. He soldado los componentes que corresponden a los inputs (sondas de Tª, MAP, .. ).
Al usar un sensor Hall hay que seguir los pasos del apartado 50a – y pasar de los 50b y 51, que son para Hall con bobina y sensor VR-. Esto implica soldar algunos componentes, no colocar otros, hacer algún que otro puente e incluso colocar un componente puenteado ???. Y para acabar de arreglarlo, algunos van por encima … y otros por debajo.
Vamos con las fotos (ojo que no están en orden cronológico).
La resistencia “gordota” es la R12. Se ha de soldar separada 3 mm de la placa pues se calienta. El manual incluso avisa de que si se calienta demasiado se ha de cambiar por una de mayor valor (y yo me pregunto: ¿cuanto es “se calienta demasiado”?
)Al lado se ven las resistencias R4 y R7 (las azuladas). Son las correspondientes a las entradas de Tª. Estas son de 2.49 Ohms (son las que trae el kit) aunque para los Vw/Bosch deberían ser de 2,2 Ohms. No es mucha diferencia y se pueden calibrar con el Easy Therm. O sea que así se quedan (por ahora).
También se ve el diodo D2. Lo que no se ve (está por debajo) es que este diodo está puenteado. El manual daba la opción de empezar con el puente … pero que posiblemente se tuviera que quitar e instalar el diodo D2. O daba la opción de instalar el diodo puenteado y luego cortar el puente si fuese necesario. Yo opté por esta última opción.
Finalmente se ve que en lugar del diodo D1 hay un puente.
Mas fotos. Ahora por debajo. Primero el Map Daddy (sensor de presión admidión con corrección barométrica)
En esta foto se ve un puente entre TachSelect y OptoIn. Esta opción es por usar un Hall Sensor
Ahí va otra
El cacharrito señalado es el opto-isolator. Hay que tener ojo con la orientación.
Otra mas
El puente de cable amarillo es el del diodo D2 que comenté antes. Lo he soldado con algo de separación para que en caso de cortarlo no me de guerra.
Y la última foto de esta fase
El último par de puentes que hay que hacer si optamos por configurar con un Hall Sensor: el puente OptoOut con Tsel y el de XG1 con XG2.
Y ahora toca comprobaciones. Se enchufa al cable, se abre el programa Tuner Studio, se le conecta el Stimulator… y a cruzar los dedos para que todo vaya bien y funcione.
Pero esto tendrá que ser otro dia, que hoy se me hace tarde.
Hola profe:
Soy Ramón, tengo un t3 caravelle motor dj automática. No se si lo que estas haciendo sirve para mi furgo. Pero me interesa muchísimo. He leido tu explicación con detalle y debo felicitare. Cuando concluyas el prollecto, quizás lo intente yo. Pero dime si sirve para las automáticas.
Un saludo,
A ver. Yo lo que estoy “intentando hacer” (hasta que no lo consiga es un intento
) es sustituir la centralita Digijet por una Megasquirt MS-II. Mi objetivo principal es bajar el consumo y mejorar respuesta. Bueno, mentira, el objetivo es aprender, pasarmelo bien y hacer colegas en el foro A modo de resumen -y hasta donde yo lo entiendo, que repito, estoy aprendiendo con ello-. La Digijet no controla encendido (la Digifant si lo hace pero la Digijet no). Y está programada de serie para intentar ir el mayor rato posible con mezcla estequiométrica, es decir 14,7:1 (esto significa que en cada instante intentará meter 14,7 veces mas de aire que de gasolina, expresado en gramos). Así fué programada en los 80's y así debe ir el resto de su vida. La teoria es fácil de entender: según la lectura de algunos sensores (Tª del agua, rpm, volumen de aire aspirado, … etc) el programa que han insertado en su chip da unos valores de tiempo de inyección (milisegundos de apertura). El encendido, que no es controlado por la Digijet, varía en función de rpm y depresión en la admisión.
La Megasquirt lo que te permite es aumentar el número de sensores (por ejemplo, añadir uno de posición del cigüeñal, sensor de Oxígeno, sensor de picado, ….) y además controlar el encendido totalmente. Además te permite que seas tú mismo el que programes la mezcla según el carácter que quieras dar a tu motor (dentro de unos límites). Podrías también cambiar los inyectores por otros “mejores”, añadir un turbo y controlarlo, controlar algún electroventilador extra (para un intercooler, por ejemplo), añadirle un inyector de agua, … El nivel de sofisticación va desde la Megasquirt MS-I (la mas sencilla) hasta la MS-III (la mas completa). Yo me he quedado en un nivel intermedio (y seguro que me sobran prestaciones).
Al grano con tu pregunta:
Pero dime si sirve para las automáticas.
Si llevas Digijet, sí. Lo que creo es haber visto en la página de Diyautotune que venden algo para poder controlar -además- la transmisión automática. Aquí tienes el link:
http://www.diyautotune.com/catalog/gpio-board-c-77.html?osCsid=2a7efb8fa47193ce568df0c4b1e07ea7Y la otra pregunta es mas difícil de responder
Profe, por favor dinos que te va costando todo. Pon un listadito con los precios. Gracias Enri (Ramón)
Todo depende de lo que hagas. Por ejemplo, puedes comprar la MS-I o la MS-II (la segunda es mas cara, obviamente). Pero es que tienes la opción de comprarlas desmontadas (mas baratas) o montadas (algo mas caras). Además, como yo estoy aprendiendo, también he comprado el Stimulador. Este cacharrejo sirve para comprobar que todo funciona mientras vas montando componentes pero una vez testeado todo el invento no te hace falta.
Luego está el tema de los sensores: ¿vas a usar los de serie o instalas unos nuevos?… o aprovechas algunos de desguace?. Y con el encendido, tres cuartos de lo mismo: si sigues con el mismo distribuidor (cero euros), si pones un EDIS (desde 30 euros) o si se “te va la pelota” (como he optado yo) y decides instalar unas LS2 Truck Coils, pues a buscar por Ebay.
Añade precio de cableado, soportes, ….. etc. ¿usado o nuevo?. ¿Tienes la posibilidad de fabricarte alguna pieza por ti mismo?.
Moraleja, hasta que no acabe no sabré cuanto me gastaré con la broma (aunque ya van mas de 500 euros)
Os tendré informado de todos los pasos
menuda liada
yo es q soy mas de rotaflex, punto soldadura,llave inglesa y tal y cual eso si, para desmontar cosas de esas tu llamame a mi q t lo desmonto pero luego q funcione :
).
. Yo creía que los vascos arreglabais los TD's mientras preparais el café 
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