jotaerre

serpentín de inox todavía mejor, sólo saber si su diámetro exterior permite el paso por el agujero de registro.

también habrá que ver cómo se le suelda el racor pasamuros para fijarlo a la pared del depósito……………mmmmmmmm??

http://www.cocinista.es/web/es/enfriador-de-acero-serpentin–120mm-x-88mm–1223.html

El de la primera foto, tiene poca espiral, pero por internet hay varias medidas.

Lo de soldar, es lo que puse ayer, en lugar de esto, usar racoraje con bicono

En inox además si se quiere

pues si  has visto el video entero (debes de estar muy interesado) espero que no se te haya hecho pesado. 

el tema de sumergir en el agua un radiador de aluminio, mmmmmmmmm, el aluminio caliente en contacto con el agua que utilizarás para lavarte la cara, manos, vajilla, etc, ya no digo beberla, pues no lo veo muy higiénico, por eso la solución de utilizar cobre y después llevarlo a cromar, ya que el cromo sí es compatible con agua caliente sanitária.

el agujero del depósito es redondo y sobre los 120 mm, ese radiador no sé si entraría por allí.

tu depósito de agua lo tienes a unos 50 cm del radiador de calefacción trasero, unas «T» en los manguitos que entran en la carrocería desde el motor al radiador y ya tienes el refrigerante listo para el serpentín.

el termocontacto de control, tiene muy buena pinta, pero yo no lo he provado

Mi T3 no lleva instalación de calefacción trasera  Me toca cogerlo como tu.

He buscado y no he encontrado nada de información sobre esa posible contaminación y riesgo, ¿tienes algo de info?

La otra opción es la que comento, si en lugar de meter el aluminio bruto, metemos uno anodizado (a lo mejor lo que digo es peor aun  .meparto)

Y para una 2.1 DJ? Nadie piensa en las boxer? :'(

PD. Que t3 lo traían???

Me da que estamos desvirtuando el tema del compañero, pero ya puestos 

Para todos los que llevamos acelerador por cable, la solución es lo que ha puesto Nichy, el MS50

http://www.ebay.es/itm/WAECO-MagicSpeed-MS50-MS-50-MS-50-12V-Geschwindigkeitsregler-Standard-Tempomat-/131133873956?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e88301f24

Montaje en una WBX

Cita de furgovw

Hace poco me agencié en ebay un control de crucero de la marca Waeco. Mu rico:

Lo encontré bastante barato (109 €, nuevo), y me lo pillé.
El contenido de la caja es muy completo. Viene todo lo necesario para montarlo uno mismo.
Básicamente, lo importante es:

– Panel de mando: los botones con los que vamos a introducir nuestras órdenes.
– Unidad de control: el procesador que va a controlar el sistema.
– Actuador: el chisme que va a tirar del cable del acelerador por nosotros.

Además de estas 3 cosas, vienen todos los cables, conectores, anclajes y hasta tornillería necesaria.

Otro material que no viene en el kit, pero conviene tener es:

– Cables varios. Vamos a tener que alargar unos cuantos.
– Tubo corrugado.
– Funda de cables retráctil.
– Tornillos y tuercas varios.

Su principio de funcionamiento es bastante simple. Estas son sus señales de entrada:

– Señal del sensor de velocidad. Es como el de una bici: el sensor recibe los impulsos que le da un imán que está girando en uno de los palieres.

– Sensor de embrague. Si se pisa el embrague, el control de crucero deja de regular. Así se evita que se sobrerrevolucione el motor en vacío.

– Señal de freno. Si se pisa el pedal de freno, el sistema se desconecta. Igualmente, si hay una bombilla de freno fundida, el sistema no funcionará. IMPORTANTE: si tenéis una tercera luz de freno de leds, el sistema la detectará como si hubiese una bombilla fundida –> el control de crucero no funcionará.

La unidad de control recibe todas estas señales, las procesa, y manda la señal de salida a un actuador neumático. Este actuador funciona con una toma de vacío, que en este caso se ha tomado intercalando una T en el tubo de vacío que va hacia el servofreno. El actuador tira de un cable Bowden que se tiene que conectar al cable de acelerador que tiene el vehículo.

El panel de mando tiene 3 botones:

– ON/OFF: para encender y apagar el sistema.

– SET: sirve para grabar la velocidad deseada. Una vez que se ha alcanzado con el pedal del acelerador la velocidad que queremos, pulsamos este botón, y el sistema mantendrá esa velocidad constante. Una vez que el sistema está trabajando, si pulsamos esta tecla de nuevo, podremos reducir la velocidad del vehículo.

– RES: sirve para volver a la última velocidad grabada. Es decir, el sistema está encendido, pero no está regulando la velocidad. Si pulsamos la tecla, acelerará el vehículo hasta la última velocidad grabada. Una vez el sistema está regulando la velocidad, si pulsamos este botón, el vehículo acelerará.

La unidad de control tiene un conector donde se conectan los siguientes cables:

– Panel de mando (4 cables)
– Sensor de velocidad (2 cables)
– Cables de señal del actuador neumático (3 cables)
– Señal de embrague y/o freno pisado (1 cable)
– 12 V a terminal 15 (contacto)
– 12 V directo
– Masa

En principio, con lo que viene en la caja, hay suficiente. Todas las piezas necesarias están ahí. En el caso de las T3, como el motor está detrás, hay que alargar algunos cables.
Yo he decidido poner la unidad de control detrás de la guantera. El panel de mando estará cerca. Las tomas de corriente de 12 V (terminal 15 y directa) y la toma de masa también estarán cerca, así que no hace falta alargar estos cables. Los que sí hace falta alargar son:

– Cables del sensor de velocidad (2 cables)
– Cables de señal del actuador neumático (3 cables)
– Cable del sensor de embrague/freno pisado (1 cable)

Aunque el pedal del embrague está relativamente cerca de donde he colocado la unidad de control, el cable es demasiado corto, así que toca alargarlo un poco.

Es importante currarse los empalmes. Para evitar problemas, lo mejor es soldarlos, y luego poner una funda retráctil (de esas que se encogen con calor). Así las uniones quedan bien hechas y protegidas.
También es importante proteger bien los cables que van a ir por los bajos del vehículo. Yo he usado tubo corrugado. De esta forma, incluso visualmente queda mejor.

MONTAJE

Como curiosidad, el montaje me lo he currado de forma que NO HE NECESITADO AGUJEREAR METAL en ningún sitio. Es una de las grandezas de las T3. Se pueden aprovechar los agujeros que ya vienen hechos de fábrica. Así se evitan óxidos y mierdas en el futuro.

Lo primero que hay que hacer es alargar los cables.

Los cables del sensor de velocidad son 2 coaxiales. Si lo queréis hacer perfecto, lo mejor es cortarlos cerca del final, donde los 2 cables están ya separados. Yo los corté por la mitad, y a la hora de soldarlos es un poco más difícil.

Como he comentado antes, la unidad de control la he puesto detrás de la guantera. Desmontamos la guantera (son 4 tornillos) y atornillamos la unidad a uno de los agujeros que ya vienen de serie. Fácil.

Si sacamos el cenicero, lo tendremos más fácil para guiar los cables por dentro del salpicadero. Por aquí hay que pasar los siguientes cables:

– Cables del panel de mando (4 cables –van juntos-).
– Cable de 12 V terminal 15 (contacto).
– Cable de 12 V directo.
– Cable de señal de embrague/freno pisado.

Si sacamos la pieza de plástico que va en el centro del salpicadero, abajo, tendremos acceso a una tapa de goma:

Agujereamos esta tapa para poder pasar los siguientes cables hacia el exterior:

– Cables del sensor de velocidad (2 cables coaxiales)
– Cables de señal del actuador neumático (3 cables)

Para facilitarlo un poco y proteger los cables de cizallamiento, corté la cánula de un embudo pequeño que tenía y lo usé de pasamuros. Así fue más fácil atravesar la goma, también.

Os habréis percatado que también tenemos una toma de masa justo ahí. Conectamos el cable de masa de la unidad de control y yastá.

La tapa de goma da justo detrás del motor del ventilador del radiador:

Metemos los cables, ya alargados, por el tubo corrugado, y lo hacemos pasar por el hueco que hay en el centro del depósito de combustible.

Vamos poniendo bridas de plástico a medida que avanzamos.

Cuando llegamos al vano motor, podemos pasar el tubo corrugado por uno de los agujeros que ya están hechos:

Seguimos la periferia del vano motor hacia la derecha (mirando desde la trasera del vehículo), y dejamos allí los 3 conectores del actuador neumático:

El actuador neumático lo pude fijar en uno de estos tornillos:

Como he dicho, los que tenemos T3 tenemos la suerte de aprovechar los agujeros que ya vienen hechos de fábrica. Así que para pasar el cable Bowden tampoco hará falta el taladro.

Justo encima del cable de acelerador original del vehículo hay un agujero que, encima, es del diámetro justo de la funda del cable Bowden. Así que fiesta. Los dos cables corren paralelos. Únicamente hay que usar las piezas que vienen en la caja para unirlos:

Para la toma de vacío, cortamos el tubo de GOMA que sale del colector de admisión hacia el servofreno. Tened en cuenta que la mayoría de esta línea de vacío es rígida. Pero entre la válvula antirretorno y el colector, hay un tramo que es flexible. Este es el trozo donde hay que intercalar la T que viene con el kit.

Conectamos el tubo de vacío y los 3 cables de señal al actuador neumático, y esta parte ya está finiquitada.

Recordad que los cables del sensor de velocidad también iban dentro del tubo corrugado. Pero éstos los hemos tenido que sacar antes, cuando pasamos junto al palier izquierdo (mirando desde atrás el vehículo). Yo he escogido el palier izquierdo, porque hay uno agujeros en la caja de cambios que van de puta madre para colocar el soporte del sensor:

La colocación definitiva del soporte, para que el sensor quede alineado con el imán del palier es esta:

Colocamos en el palier la brida de plástico con el imán, apretamos bien los tornillos del soporte y del sensor, y fin de esta parte también.

Ahora volvemos al asiento del conductor. Sacamos el cuadro de mandos de la furgo para acceder al interruptor de freno, que está en el cilindro maestro:

Con una de las piezas para hacer empalmes que vienen en el kit, unimos el cable de la señal de embrague/freno aquí.

La toma de corriente de 12 V, tanto la de terminal 15 (contacto) como la directa, la podemos pillar del interruptor de luces de emergencia. Usamos las piezas esas de empalme y listo.

Bajamos a la zona de los pedales, y colocamos el sensor del pedal de embrague. Una vez más, aprovechamos los agujeros que ya están hechos en la carrocería para fijar el soporte del sensor.

El imán que acompaña al sensor lo enganchamos al brazo del pedal de embrague, teniendo en cuenta que esté a la distancia correcta y bien alineado.

Por último, pegamos el panel de mando al salpicadero con el adhesivo que trae, Y SE ACABÓ.

Es muy importante que, después del montaje, hagáis una comprobación del sistema eléctrico y del actuador. En el manual del kit vienen detallados los pasos que hay que seguir y lo que hay que hacer si algo no funciona como debiera. Tengo que decir que el manual es cojonudo. Viene todo super bien explicado.

Me partia yo el ojete cuando me decian que en una T2 1.6 gastaban ocho litros a los cien, y con el 2.0 diez litros, y un c_jon!!

El que si me sorprendió viejuno, fue el Escarabajo del ´73. En un viaje a Teruel, el unico largo que le hice, a ritmo de 120 hizo ocho litros 

La T3 en uso diario está en 11 litros, unos dos litros más que el Golf MK2, tal y como me dijo el vendedor en su momento.

Salen unos 14 litros a los 100, si llevas equipamiento y tal, pienso que está dentro de lo que toca, teniendo en cuenta que el motor puede necesitar un repaso.

Mi experiencia con una 2.0 del ´81 y equipamiento Westfalia completo salía ese consumo al ritmo que comentas, incluso picos de 15 si le achuchabas algo más.

Lo que comentas de la bomba de gasolina, no tiene nada que ver para el consumo. Tu bomba es mecánica y solo trabaja si gira el motor. Al tener el depósito a la otra punta, si está un tiempo parada y el carburador se queda sin gasolina, puede costar algo arrancarla hasta que lo cebes y chuparte la bateria en caso extremo.
Para evitar esto, lo que se hace es poner una eléctrica, que da presión al dar contacto.

Para bajarlo, lo más rápido y sencillo es meter un doble carburador bien ajustado. En la T2 con esta mejora conseguir bajar 2 litros el consumo (también iba por los 14), aunque a parte de esto rehice todo el motor, con un escape más abierto también.

El pestazo en el puesto de conductor te viene de las mangueras de los depósitos de expansión que tienes en cada paso de rueda delantero, o de la goma de la toma de llenado de combustible, que se agrieta.

En ambos caso se tendría que cambiar. Los manguitos de los depósitos debe ser un trabajazo porque habrá que bajar el depósito, y la otra goma es simple, la ves con solo agacharte por el lado del copiloto.

No hagas caso de las flechas y los circulos, pero ahi ves todos los manguitos