alcasa

no lo entiendo, lanzo una pregunta fácil de responder, incluso una encuesta que se responde con sólo dos cliks, 25 visitas en 6 horas y nadie responde, ni tan solo un voto  :o   :-[  tan tímidos sois?    tanto cuesta responder?   

Yo lo que descubrí fue que mi LDA creo que está encima la bomba y no sé si esa se puede comprobar aunque solo es por curiosidad al ver que la otra es tan sencillo.

Algo asi

Aquí rommel hablo de ella

http://www.vwt3spain.org/index.php?topic=1157.84

interesante explicación de Rommel, que también la tenía perforada y así no actúa, en este tipo de LDA motor (1,9 TD)  se puede regular.

publicado el nuevo brico nº 165, (veréis que falta el nº 164 que no es aplicable a las T-3)

Brico nº 165: Reconstruir cilindro neumático (LDA) de avance bomba inyectora para aumento de potencia, motor JX 1.6TD

Interesante el brico, una vez fuera, ¿hay mucha diferencia entre la membrana del kit y la original?

Sólo la diferencia de que una lleva su malla interna y la otra no,  más información de sus diferencias en el texto entre las fotos n°2 y 5

no se que ha ocurrido, en el primer mensaje he publicado el brico entero y sólo se ha publicado en parte hasta la foto nº 52, añado aquí lo que faltaba, pues no admite más texto el primer mensaje:

Si se quiere dejar la pieza más agradable a la vista, se puede recortar el caucho restante que ninguna función tiene, con un cúter se recorta y queda mejor.

Foto nº 52 

Comprobando que los tornillos no se pueden reapretar más tras otro día, para darle un aspecto más agradable, recorto la parte sobrante de los 10 tornillos con un disco de corte con la dremel.

Foto nº 53 

Foto nº 54 

Foto nº 55 

Hay que roscar el casquillo de aluminio donde se asienta el fuelle, y tras ello, fijarlo en su posición retraído con la contratuerca, teniendo en cuenta que cuando se extienda, se alargará un máximo de 20 mm. y no tiene que quedar el fuelle estirado en exceso o forzado.

Foto nº 56 

Tras introducir el fuelle, va la contratuerca que fija la rótula, ésta va en el extremo final y hay que roscarla hasta que alcance los 80mm. desde el extremo del tubo, ajustar la contratuerca a esa medida sin apretarla, pues dependerá de la posición de ésta al momento de encajarla, con la bola de la palanca de avance de la bomba inyectora.

Foto nº 57 

Con todo ello, ya está lista para instalar en el motor.

Foto nº 58 

Momento de presentarla antes de sustituir la primera, por la segunda LDA reconstruida, dejaré instalada la cromada con la membrana armada con malla y me guardaré la primera con membrana de caucho como repuesto para caso de rotura durante un viaje.

Foto nº 59 

Una vez sacada la primera LDA, instalo esta cromada, la única dificultad que plantea esta sustitución es que no se nos caigan los tornillos al momento de sacar o ponerlos, en caso de caída, ya sabéis, linterna y alargo con imán, cosa que yo no pude utilizar al instalar tornillos inox.

Este tornillo, se tiene que apretar con una llave allen del 5 con su extremo de bola, ya que los tubos de los inyectores coinciden con una allen recta.

Foto nº 60 

Lo mismo ocurre con este otro tornillo, son necesarias dos  llaves allen del 5, una larga con su extremo de bola y la otra normal a ser posible con su parte corta recortada unos 5-10 mm. para poder apretar bien este tornillo y el de la foto anterior.

Foto nº 61 

Tras tener los 3 tornillos allen roscados sin apretar, hay que roscar el hexagonal de la pletina que hay bajo el fuelle, una vez conseguido esto, ya se pueden apretar los 4 tornillos, ajustar la posición axial de la rótula, y encastrarla en la bola de la leva, haciendo palanca con un destornillador plano (marcado en esta imagen en rojo)

Tras ello hacer la comprobación de que la leva de la bomba inyectora puede llegar a sus dos topes; al desplazarla hacia atrás extendido, ésta debe llegar a contactar con el tope, en caso negativo, ajustar la rótula según convenga, soltar la rótula y extenderla o retraerla, fijando su posición correcta apretando la contratuerca.

No olvidar de volver a conectar el manguito de presión que proviene del colector de admisión, si notáis que entra con demasiada facilidad, conviene ponerlo nuevo, y si le añadís una micro abrazadera, mejor

Foto nº 62 

Y ahora con la operación finalizada, a disfrutar de toda la potencia que nos entrega el motor y a ahorrar combustible, siempre que no nos dé por apretar más el acelerador, si circulamos a las mismas velocidades que antes, tendremos un ahorro de combustible.

Foto nº 63 

he reconstruído otra LDA, comprada usada y lógicamente con su membrana perforada, tras limpiarla a fondo con KH7:

Sobre una cartulina, con un compás de dibujo técnico, trazo un círculo de 52 mm de diámetro, que divido en 10 partes iguales  de 30º

Foto nº 64 

lo recorto por dentro y lo pongo alrededor de la tapa, procurando que los dos tetones queden entre dos marcas

Foto nº 65

por donde hay cada linea divisoria, marco con rotulador permanente la tapa donde irán los taladros.

Foto nº 66

Foto nº 67

tomo una vieja broca de 5,5 mm que previamente afilado su mango como punzón, la uso para marcar con martillo donde irán los taladros, operación ésta que se debe de hacer con suma precisión, apoyando la broca en su totalidad sin inclinarla lo más mínimo respecto a la pared vertical de la tapa, la distancia desde el punzonado a la pared, debe de estar exactamente a 2,75 mm, por eso la elección de la broca de 5,5 mm de diámetro.

Foto nº 68

Foto nº 69

Foto nº 70

el corte, es la operación principal y la más delicada, se precisarán de 5 a 8 discos de corte fino, algunos más si se nos rompe alguno, para hacer el corte, no se debe profundizar demasiado, ya que con ello podríamos rebajar el ala de la cazoleta, esta operación nos llevará un buen rato, tomarla como la operación principal, si no lo hacemos bien, habrá que tirar la pieza.

Foto nº 71

Foto nº 72

menudos agujeros tenía la membrana vieja!!, no me extraña que no funcionase.

Foto nº 73

Foto nº 74

Foto nº 75

Foto nº 76

Foto nº 77

tal como queda, la llevaré al taller de galvanizados para que le den un buen baño de zinc

recogida la LDA del galvanizador, menudo cambiazo a pegado el baño electrolítico de zinc:

Foto nº 78

cuesta creer que sea la misma oxidada que llevé, aunque lijé bien el óxido antes de llevarla a zincar.

Por los interiores de este tipo de baño, no entra el zinc, pero ya estaba galvanizado de antes sin nada de óxido:

Foto nº 79

si el interior no es profundo como la tapa, sí que entra el baño de zinc

Foto nº 80

Foto nº 81

Foto nº 82

Ahora toca el montaje, colocando el conjunto de membrana y varilla roscada de M-5 que viene en el kit

Foto nº 83

La colocación de las cazoletas tiene que ser la misma para que los tetones estén situados de la manera correcta, además de los 10 agujeros  donde irán los tornillos encajen bien.
Para no equivocarme, antes de llevarla a zincar, le hice unos punzonados en la tapa, en la zona donde coincidía con el tetón de desagüe, lo señalo con la punta del destornillador

Foto nº 84

Marco bien la coincidencia con un punzón y fijo el cuerpo y la tapa en el tornillo de banco, con la broca de ø3,25mm taladro la membrana de caucho para introducir un tornillo y tuerca sin apretar

Foto nº 85

Giro ambas piezas 90º y repito la operación, colocando otro tornillo y tuerca sin apretar.

Foto nº 86

Así hasta tener presentados 4 tornillos de los 10 que irán, centro bien la cazoleta respecto a la tapa y aprieto no mu fuerte las tuercas de los 4 tornillos

Foto nº 87

Hago los 6 taladros restantes a la membrana e introduzco sendos tornillos y tuercas sin apretarlas demasiado, como no existe la llave fija del 5,5, sujeto las tuercas con una pequeña llave inglesa.

Foto nº 88

Paso luego a reapretar los tornillos y tuercas con una llave allen con la que puedo hacer mas fuerza repasando los 10 tornillos dos veces.  Mañana les daré otro reapretado que seguro podré girar el tornillo ¼ de vuelta al ceder la goma a su nueva forma.

Foto nº 89

Coloco la contratuerca y el manguito roscado con la acanaladura donde se ancla el fuelle.

Foto nº 90

El fuelle en su sitio, no está en muy buen estado, pero al no haberlo nuevo, (lo he buscado y rebuscado en google y no lo hay de estos dos diámetros distintos) por lo menos no está perforado ni agrietado, al no ser de caucho NBR, el aceite que traspasaba la membrana, lo ha vuelto con un tacto extraño, en caso de que el fuelle estuviera roto, no influiría en el correcto funcionamiento, se podría instalar un trozo de cámara de bici de carretera con dos abrazaderas, sólo cumple la misión de evitar de que entre suciedad por el pequeño espacio por donde sale la varilla roscada.

Foto nº 91

Instalo la nueva rótula que viene con el kit nuevo y una contratuerca, a la medida de 120 mm., como estaba la de origen, luego al momento del montaje habrá que aflojar la contratuerca para ajustar la posición de la rótula hembra a la bola de la paranca del avance de la bomba inyectora.

Foto nº 92

Y tras hacerle la prueba de estanqueidad, como muestro en el video del primer mensaje, se queda lista para montar

Foto nº 93

Foto nº 94

Foto nº 95

Foto nº 96

Foto nº 97

Con esta pieza restaurada, que durará unos cuantos años, cuando envejezca y se perfore, se detectará por una gota de aceite que saldrá por el tetón inferior de desagüe, entonces la reparación será tan sencilla como sustituir la membrana sólo sacando los 10 tornillos y volver a montarla.

Si sólo has visionado las 97 fotos de este brico, este párrafo tampoco lo verás, pero si has leído el texto y has llegado hasta aquí, agradecería cualquier respuesta de tu opinión, sea cual fuese, muchas gracias.

Y con este brico finalizado, puedo terminar con mi habitual frase;
Colrín colorado, este brico se ha acabado.

11 de diciembre de 2019

a mi me interesan, ..como base de inicio tienen muy buena pinta, … puedo intentar modificar las formas y sacar algo chulo

lo siento, han durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio, los acabo de adjudicar