Instalar frenos de disco traseros en una VW T3

Hola a todos.
Siguiendo con la evolucion de la furgo, he preparado un kit de discos para la parte trasera. Como todos habréis comprobado al bajar cualquier puerto, a poco que abusemos de los tambores, enseguida empiezan a «oler a chamusquina» y se nota que el pedal pierde mordida.
Con los discos, ésto no pasa, y además el mantenimiento es mucho más sencillo.

Pongo todas las referencias de las piezas para que simplemente con las pletinas, cada uno se pueda construir su propio kit. Casi todas las piezas son de un Audi A4 del 2001.

Son las siguientes:
Pinza derecha: 8E0615424B
Pinza izquierda: 8E0615423B
Pastillas: TRW-GDB1330
Los tornillos de fijación son de 10×1,25×25
Soportes pinzas: 8E0615425
Discos traseros de Sharan, Galaxy, Alhambra: Bendix 562057B (podréis buscarlos en otras marcas)
Latiguillos: 8E0611775N
Cable freno de mano del VW Vento: Lucas GCH1656 (No es el óptimo porque queda un poco largo y hay que meterle un casquillo al tensor del freno de mano, pero queda bien)

Bueno, al lío:
Os pongo los pasos detallados, ya que todos los kits existentes son muy similares.
Comenzamos aflojando la tuerca central. Las tuercas… Después de intentarlo infructuosamente con la llave de 46 he pasado al martillo y cincel, y después de darle unos 17.543 golpes, de los cuales dos o tres han ido a mi mano izquierda, he tomado medidas drásticas y me he pasado a la radial…

Ahora sí que si. Unos toquecitos con el cincel y listo. Tuerca fuera. En el otro lado tres cuartos de lo mismo, menos mal que soy previsor y ya había comprado dos tuercas de recambio…

Una vez hecho ésto, y siempre a martillazos, he sacado los tambores.

Soltamos todos los muelles, resortes, el tensor del freno de mano, las zapatas traseras… y lo dejamos tal que así:

Una vez que la furgo está bien calzada, procedemos a pinzar el latiguillo del freno para no tener fugas. Yo lo he hecho con una sargenta y un par de tacos de madera.

Soltamos dos tornillos que hay en la parte de abajo. Llave de 17.

En la parte superior, por detrás encontramos el latiguillo, hay que soltarlo con una llave de 11, y el tornillo de debajo es el último por ahora y es de 13. Éstos dos son los que hay que quitar para cambiar el bombín del freno.

Sacamos el bombín y damos unos golpes en la parte de abajo para soltar el vástago de centraje.

Ahora se queda la chapa trasera colgando del cable del freno de mano. Soltamos un tornillo que lo sujeta en un pasacables (llave de 8mm) y luego lo soltamos de la pletina que va al freno.

Solo hay que sacarlo de una guía de plástico en la que va encajado. Tiramos hacia atrás y lo sacamos todo.

Ésto es lo que nos queda una vez todo fuera. Lógicamente el buje no está puesto para que se vea bien todo:

Limpiamos bien la zona para que asiente la pletina de centraje. Cepillo de alambres e incluso un poco de lija…

Colocamos el soporte (los orificios hacia delante, y el rebaje hacia dentro) y ponemos los tornillos. Imposible equivocarse, hay dos de metrica 8 (llave de 13) y dos de metrica 10 (llave de 17). Los de métrica 8 llevan tuerca. Una gotita de Loctite para roscas no estaría de más…

Ahora colocamos el buje rectificado.

Ponemos el disco en su lugar… y lo sujetamos con un par de tuercas.

Una vez puesto el disco, presentamos la pinza y la sujetamos con sus tornillos por detrás.

Después tendremos que colocar el latiguillo del freno en su sitio. No hay mayor problema, ya que tienen la misma rosca. Sólamente hay que doblar un poco el tubo rígido con cuidado de no hacer curvas muy pronunciadas…

Como véis, el resultado es muy bueno.
Una vez solucionado ésto podemos liberar el latiguillo. Al final del post purgaremos los frenos.
Ahora nos ponemos con el freno de mano. Primero hay que agrandar el orificio por el que entra el cable con una broca de 14mm. Lo pasamos y colocamos el tope que hace de tirador de la pinza. Lo dejamos flojo hasta que lo tensemos al final.

Pasamos el cable por debajo del brazo de la suspensión y lo fijamos con la grapa. A continuación por la guía de plástico (gira dentro del alojamiento para ponerla «apuntando»).

Y por último lo llevamos al tensor. Hay que colocar un casquillo (15 cm de largo y un orificio de 6mm) para ajustar los nuevos cables al tensor… Lleva tuerca de métrica 6 (llave de 10)

El cable de momento lo dejamos flojo, hay que purgar los frenos:

Colocamos la llave de 11mm en el purgador y un tubo que vaya a un recipiente.

En el cuadro, sacamos la cubierta tirando de ella hacia el asiento (hay dos muescas en el lado del parabrisas para poder tirar), retiramos el plástico y tenemos acceso al depósito del líquido de freno.

El proceso es el siguiente: Dos personas. Una se sienta al volante y rellena el depósito a la vez que pisa el pedal, y la otra va de freno en freno…
Comenzamos por el más alejado, es decir el trasero derecho. El que está al volante pisa el pedal hasta que se endurece, entonces el que está en la pinza afloja el purgador hasta que sale líquido con burbujas. Aprieta y se repite el proceso hasta que sólo sale líquido. El que está delante tiene que vigilar que el nivel no baje del mínimo…
Esto hay que hacerlo en las cuatro ruedas. Podemos aprovechar y cambiar el líquido del circuito, incluido el del embrague.

Después damos un par de vueltas para asentar las pastillas y tensamos el freno de mano con una llave de 10mm.

Espero que sirva de ayuda y, como siempre, se agradece cualquier comentario. Sobre todo si son para mejorar el hilo. 
Un saludo.