Exacto alcasa ! Sino en cualquier desguace buscas un golf3 por ejemplo y lo coges , y si ni con esas encuentras me dices y te como uno por aquí, que son gratis
muchas gracias por tu ofrecimiento, intentaré comprarlo en VW que tengo un conce al ladito de casa
……………………….. ¿si lo pido en una casa de recambios eléctricos de automoción, con decir el 99 de seat audi VW, hay suficiente?……………………….
me respondo a mi mismo repasando los mensajes de este hilo, veo el mensaje de Eurospeed que nos mostró una foto de ese relé con su ref. a la vista, gracias:
357 955 531 con ella ya estoy seguro de poderlo pedir en recambios VW, gracias
me voy a poner a ello, aunque entre tanto mensaje me hago un buen lío.
mi furgo es una básica transportes del 89 y lleva la caja de fusibles y relés como ésta:
la palanca de limpias sólo tiene 3 posiciones:
2=velocidad rápida 1= velocidad lenta 0 = reposo
mas el lava parabrisas pulsando hacia el volante.
me ha parecido entenderos que si quito la chapita-puente que hay entre el relé 18 y 21 y monto en su lugar el relé 99, quitando la pieza blanca de la palanca, ésta dispondrá de una posición más hacia abajo que sirve para programar los intervalos de barridos y ya está, ¿es asi de sencillo?
estoy muy confuso
quienes lo hayáis hecho con éxito con el mismo modelo de furgo y caja de relés, ¿me lo podríais confirmar?
después de unos cuantos Km. recorridos con estos nuevos Bilstein B6, no sé si es por que los amortiguadores que llevaba antes ya estaban para tirar o estos amortiguadores tienen un pacto con el asfalto, ya que la furgo parece otra, se agarra al pavimento de una manera muy segura y da una sensación como si de otro vehículo se tratara.
una cosa que muy poca gente sabe es el paso que queda en la intersección del manguito que marco con letra «A»
aparentemente debería quedar un paso interior en torno a los 25 mm, pero con el manguito en la mano y con mucha atención y un buen foco de luz, por su interior en la derivación hacia el depósito de recirculación, solo queda un pequeño paso de unos 5-6 mm, y esto aclara el por que el manguito central de la bomba permanece abierto tanto si el termostato está abierto como cerrado
Dicho esto, Voy a intentar explicar la circulación del refrigerante con esta foto a la cual le he puesto letra a los manguitos:
Teniendo claro que donde convergen los manguitos E, G y H es la bomba mecánica, con el motor frío el termostato mantiene cerrado el manguito H y abierto el E por donde absorbe un buen flujo de refr. que proviene de la parte alta (culata) del motor y lo introduce en el bloque por la parte inferior de la bomba que está fijada en el bloque, a parte también absorbe un pequeño flujo de refr. por el ramal peq. del manguito F de la parte más alta del circuito para forzar las pequeñas burbujas de aire que se pudieran formar en esa parte más alta y empujarlas hacia el depósito de recirculación donde allí se acumulan para posteriormente salir por el tapón hacia el depósito de expansión tras la matrícula, a su vez, del depósito de recirculación, sigue saliendo ese pequeño flujo por su manguito inferior G donde se junta con el refr. de retorno que proviene de los radiadores de calefacción, en ese estado no circula refr. por los manguitos F (ramal gordo) D y H.
Cuando el motor alcanza la temperatura de funcionamiento, el termostato cierra (progresivamente según aumenta la temperatura) el paso del manguito E y abre el paso al manguito H entrando un gran flujo de refr. que proviene del radiador delantero, lo introduce en el bloque, refrigera todo el motor y sale caliente por el manguito F, por su ramal gordo se dirige hacia el radiador delantero.
En ese estado, por los manguitos H y D circula muy poco refr. dado la gran diferencia de diámetro, refrigerando el aceite a la salida del filtro, pero cuando aumenta mucho la temperatura del motor, el aceite puede estar a unos 120ºC y es cuando se acciona la bomba eléctrica, absorbiendo refrigerante frío que viene del radiador por el ramal pequeño del manguito H, refrigera el aceite en su intercooler saliendo caliente por el ramal curvo del manguito H que se junta con el caliente que sale de la culata y se envía por el ramal gordo del manguito H hacia el radiador.
En todo momento sigue circulando por el depósito de recirculación hacia la bomba mecánica por el manguito G.
qué ocurre si con el motor muy caliente cerramos el contacto? (cosa que no se debería hacer, pues el turbo sigue girando por inercia y no le llega aceite que lo engrasa y lo refrigera) pues que la bomba eléctrica ya estaba en funcionamiento por la conexión de su termocontacto y sigue bombeando, aunque en ese momento lo único que hace es refrigerar el aceite que hay dentro del intercooler y poca cosa más (absorbe 50% del manguito H del ramal hacia la bomba mecánica y 50% del ramal hacia el radiador delantero, lo introduce en el intercooler y a la salida por la curva del F, al llegar a la intersección gorda del manguito F , 50% hacia el motor y el otro 50% hacia el radiador, vamos, función que nada refrigera más que el aceite contenido en el intercooler)
En ese momento del motor muy caliente cortando el contacto, al no circular aire por el radiador delantero, también se nos conectará el ventilador, activado por su termocontacto, que al no circular refr., lo único que enfría es el refri. contenido dentro de este radiador.
la parte del refri. de calefacción, que en cualquier temperatura del motor, estando alguno de los dos radiadores abiertos, circula, sale por el manguito sin letra de la parte delantera de la culata (cerca del punto verde), llega a los radiadores y vuelve por el ramal pequeño del manguito G , caso de llevar burbujas, éstas tienden a subir, y lo hacen subiendo hacia el depósito de recirculación por el corto tramo del manguito G, o pasando por dentro del motor, salen por el ramal del manguito F hacia el depósito de recirculación donde allí se acumulan para cuando se enfría el motor, salir por la válvula del tapón hacia el depósito de expansión.
bueeeeeno, después de este tostón, supongo que tendréis dudas, antes de plantearlas, volver a leer este relato que seguro algún párrafo os habréis saltado subiendo y bajando la ruedecilla del ratón para ver la foto con las letras de los manguitos.
espero ese vídeo de lo que cuentas, aunque si le haces un buen purgado a fondo, un cambio del tapón del depósito de expansión (caso de ser muy antiguo pues se van estropeando) con esto se descartarían males mayores.
para un buen purgado del circuito, ésta es la secuencia de operaciones que describí para el cambio de todos los manguitos nuevos y un llenado con 16 litros de refrigerante:
Abrir los mandos de la calefacción, tanto la del salpicadero como la trasera deben de estar en posición de invierno
Sacar el tapón del depósito de recirculación (el que está junto a la batería) , con el principio de vasos comunicantes por el manguito conectado al depósito de expansión (el que hay tras la matrícula), poner ese manguito por el agujero de la chapa protectora del cárter y vaciar ese depósito.
Desmontar la rejilla superior, la de los faros y sacar el tornillo purgador de la parte de arriba del radiador, en el lado derecho según orden de marcha.
Levantar la furgo por delante , lo justo para poder meterse debajo del radiador para trabajar con comodidad, sin olvidar poner bajo la furgo un caballete o similar, (ladrillos etc), para estar seguros bajo la furgo, sacar la rueda de repuesto, desmontar solo el soporte derecho del radiador que está sujeto con dos tornillos del 13 con la llave de estrella acodada, desmontar la brida del manguito inferior y con el cubo debajo para recoger el refrigerante, tirar de él y así se vacía más de la mitad del liquido refrigerante, quizás necesites dos cubos si no son grandes, soltar el otro manguito del radiador, soltar ambos manguitos de la otra parte junto al depósito de gasoil.
En el motor sacar todos los manguitos, aquí si se derramará algo de líquido a menos que dispongas de una palangana de ancho diámetro para que cubra la caída de líquido por varias partes de la chapa cubre-cárter, la alicate de presión es para abrir las bridas-muelle juntando las dos patillas con la alicate éstas se abren y puedes sacar los manguitos.
Tras esto ya casi no nos quedará refrigerante en el motor, momento en el que ya se pueden empezar a montar los manguitos nuevos de la manera inversa como los hemos desmontado, colocar los manguitos de debajo del radiador, empezar a llenar de refrigerante nuevo por el depósito de recirculación, hasta llegar al borde del tapón, poner el manguito delgado del depósito de expansión en el lugar que estaba con el extremo cerca de la boca del depósito de recirculación y llenar el de expansión por el tapón hasta el borde, por encima del máximo.
Masajear todos los manguitos del motor con las manos para hacer salir la mayor parte de burbujas de aire a la parte más alta del depósito de recirculación, con lo que nos bajará el nivel volviéndolo a llenar a tope, no poner el tapón de momento, roscar el tapón purgador del radiador (tornillo del 13, ojo no perder la junta) en la parte superior derecha del radiador, apretándolo con tiento, no muy fuerte.
Arrancar el motor, en breves segundos bajará y mucho el nivel del depósito, ir añadiendo refrigerante manteniendo el nivel unos 4 cm por debajo del borde, dejar el motor al ralentí durante unos 5 minutos añadiéndo el líquido que se vaya bebiendo, tras esto, poner el tapón del depósito cerca de la mano.
Es muy conveniente que alguien nos ayude a mantener el motor acelerado a unas 2000 rpm, sin bajar nada de revoluciones, en ese momento baja el nivel, añadir líquido hasta el borde y poner el tapón, ojo que si en este momento quien esta acelerando le bajan las revoluciones del motor por pocas que sean, el nivel subirá bruscamente derramando más de un litro, así que si tiene dudas más vale hacer un acelerado progresivo ascendente, nunca descendente.
Tras unos 10 minutos al ralentí, aflojar el tapón purgador del radiador, veréis que sale aire, cuando salga líquido apretarlo, montar la rejilla y la rueda de recambio, montar el manguito que viene del depósito de expansión al tapón del depósito de recirculación, circular con la furgo unos 20 km, tras esto, buscar un lugar con una fuerte pendiente para que el radiador este lo más alto posible respecto al motor, y la parte derecha más alta que la izquierda, dejarlo así al ralentí durante unos 5 minutos, sacar la rejilla, aflojar una media vuelta el tapón purgador del radiador hasta que vuelva a salir líquido.
En el radiador de calefacción trasera, abrir ligeramente el tapón que hay junto a la llave de paso hasta que salga refrigerante y cerrarlo, el radiador de calefacción delantero no se puede acceder a él a menos que se desmonte todo el salpicadero, desconozco si lleva o no tapón purgador, no es necesario purgarlo, con el tiempo se irá llenando y autopurgando, apareciendo el aire que contenía en el depósito de recirculación y éste será sustituido por el líquido del de expansión junto a la matrícula.
Tras esto vigilar periódicamente el nivel del depósito de expansión que durante algunos km se irá bajando de nivel, rellenándolo solo hasta su nivel máximo.
y fin del proceso, ya sé que me he extendido, pero lo he explicado con todos los detalles para que no se escape nada.
gracias, el placer es mútuo, pues ya sabes que las grandes distancias desalienta el acudir a kdds.
si la organizas algo más centrada de la península, seguro tendrás más asistentes, y quien sabe, igual me apunto si me queda a unos 1.500 km ida y vuelta.
a mi me encanta ver otras T-3 junto a la mía, ya me hice 1200 km para asistir a Covaleda este pasado octubre, y fue una maravilla de kdda, pero donde la planteas me cae un poco lejos, me tendría que hacer más de 2.000 km para venir a Galicia.
………………………………..Aprovecho para agradecerte tus bricos tan detallados y esa disposición que tienes siempre para dar lecciones magistrales tan desinteresadamente -cosa que no abunda hoy en dia- ahora no soló sé que tengo que poner un rele, sé cual, sé como funcionan y de qué se componen y sobre todo se como hacerlo yo mismo gracias a ti
JOOO!!!! me vas a hacer sonrojar
me alegra saber que este brico te sirve para solucionar tu instalación, si lo haces igual con dos relés, seguro tendrás el led con su comportamiento normal
es el relé mas normal y estandar que existe, no es más que un simple interruptor accionado por un electroimán.
necesario, yo diría que sí y mucho en una VW T-3 y también en una T-4, ya que si conectas el nagares grande de 100 ó 180A, su considerable consumo eléctrico de la bobina electroimán con su patilla de excitación la 85 o la 86 directamente a la salida de señal «»D+»» del alternador, se interfiere en la señal que ésta envía al cuadro de instrumentos, el led rojo que indica la carga del alternador a la batería empieza a hacer cosas raras, así lo instalé en un principio y al ver ese comportamiento, intercalé ese pequeño relé que solucionó ese tema.
cambia de casa de suministros de automoción, pues parecen ser ignorantes en este tema, quizás si les muestras la foto nº 20 reaccionen.
recuerda que ese relé no tiene por qué llevar el fusible incorporado, suelen no ser azules si no negros como el nagares pero en pequeño
pues habrá que comprar el que comentan los compañeros de 180A, porque mi idea es instalar una unica bateria de 120-140A
Fijo que cuando me ponga necesito algun consejo más.
por si te sirve mi experiencia, llevo el de 180A por que el superior ya era un bicharraco desproporcionado, entonces sólo tenía 2 baterías secundarias de 75A, pero al cambiar el frigo de trivalente a compresor, le añadí una 3ª también de 75A, ahora llevo 225A en secundarias, no las llego a agotar en su totalidad y ése relé de 180A me está durando ya más de 10 años.
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