VICEN

Me he picado con el tema , ya se como funciona la de 4V .
Para las palancas de 4 marchas pusieron una U que va apoyada en 1ª y 2ª pletina derecha de la imagen y enganchada en 3ª y 4ª enganches de la izquierda.La marcha atras entra por que bajas la palanca y la U pasa por debajo del perfil de la pletina de la derecha , que como solo se iba usar para la marcha atras condenaron toda esa zona de movimiento  que es donde ahora esta tu 1ª y por eso tienes que bajarla.

Por supuesto que si quitas la caja inferior te entran todas la marchas pero van al «aire» no tiene ningun apoyo la palanca de cambios para evitar meneos …… por algo sera que o las apoyan o las enganchan.
Para hacer eso mejor cortar el pedazo exacto de la pletina derecha para que solo la marcha atras deba bajar para entrar , de esta manera solo la 3ª se te quedaria al aire.

Si no me equivoco la elevacion esa que tienen algunas T3 en la zona de la palanca de cambios vino por el tema de hacer hueco para la refrigeracion.
El añadido trapezoidal tiene toda la pinta de ñapa para dejar la rotula donde estaba antes de esa elevacion.
Yo creo que si cortas la caja de la palanca de 5 V mas o menos a la altura de las rayas doblas haces unos agujeros y lo insertas por debajo como va la de 4V tiene que chutar.
En la de 5V la U esta invertida y los guiadores metalicos te ayudan a buscar la marcha y sujetar la palanca.

Era por echar un cable y el titulo del post no tiene precio. 

Ojala hubiera yo visto fotos y explicaciones de las miles de cosas que le he revisado a la T3.
Pero este de que las marchas entran mal es tema recurrente en las T3 y hasta que no ves como funciona la palanca de cambios de la caja
no te haces una idea de como ajustarlo.
Moviendo la pieza 3a consegui ajustar una 2ª que costaba localizar , aparte del quickshift para cambiar mas  .mepiro.

Alpoo sigo este post desde hace unos dias y mi teoria es que viene del problema de arranque en caliente de las T3 y de los coches antiguos.

En las T3 los cables estan viejos , medio oxidados con conexiones pobres y malas masas ( lo peor).
Revisa BIEN ( suelta lija ata) la masa de la /s bateria /s , este simple acto soluciona mil poltergeis de las T3 .
Las masas que estan en la viga a la izquierda de los fusibles otros mil poltergeis del cuadro.

Me apuesto una birra a que el problema con la luz de cuadro no es por que el alternador no carga , esa luz no indica que el alternador no cargue , esa luz lo que indica es que lo que el alternador da no supera lo que la bateria tiene , por eso cuando aceleras se apaga o si tienes las luces encendidas y estas recien arrancado en ralenti la luz tilila es decir el alternador no es el que alimenta el vehiculo hay alguien que da mas energia que el …… la bateria.

¿por donde llega la energia del alternador a la bateria?

El positivo curiosamente se une en el motor de arranque el cable que vienen del alternador y el cable que viene del + de la bateria.
El negativo es la carcasa del motor de arranque que a traves de los flejes de cobre que unen el motor al chasis en la cuna ( que se deberian revisar tambien)  , de hay a la carroceria y del tornillo y el cancamo ( seguramente oxidado en el 80% de las T3) al negativo de la bateria.
Conclusion de nada vale tener una gran bateria si el circuito no cierra bien y la masa es FUNDAMENTAL .
Los cables de coche son tan gordos por que la intensidad osea el chorro que tiene que pasar por el cable es alta y si la masa no es buena ese chorro no llega bien ……… luz del alternador tililando .

Con respecto al arranque lo que creo que te pasa es que cuando el motor de arranque esta frio los 12 V ( que solo son 12 ) que le manda la bateria que entre perdidas por recorrido malas conexiones quedan en 10 +- consiguen activar el bendix y el motor de arranque que al estar todo el conjunto  frio no tiene fricciones y arranca como si nada.

Cuando el asunto esta caliente las cosas empeoran el motor de arranque esta dilatado ( esta atado al motor ) la peticion de energia es mas alta y la bateria cae a 8 o 9 V y hay es donde tu oyes el clack y una de dos o consigues otro donante con cables que consiga subir esos V para arriba o esperas a que se enfrie el asunto y lo vuelves a intentar.

En la mia yo tambien tenia problemas de arranque ( el motor de arranque parece que se para y al final consigue arrancar) y con la limpieza de masa mejoro muchisimo pero cuando esta muy caliente me sique falllando y lo estoy intentando solucionar con una bobina de arranque para hacer un bypass del recorrido de los cables de arranque .

El cacharro es este

Para hacer esto

Con este esquema es hacer que los 12V de la bateria pasen directamente al motor de arranque sin perdidas.

Lo intente hacer con reles normales pero se quedaban pegados , lo tengo ya en mis manos pero no tengo tiempo de ponerlo.
Segun lo ponga os informo.

Puse un post sobre el intento de reles en nuestro foro amigo

http://www.furgovw.org/index.php?topic=248419.0

Como siempre me ha salido totxo