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octubre 22, 2019 a las 5:31 pm #94766
Hola Albert :No tenía idea que ese diafragma se perforase. Cuando acabe con al reconstrucción de chapa que le estoy haciendo a la furgo, le revisaré si tiene o no el diafragma perforado. En tu vídeo se vé muy fácil como probar si hay aspiración o no.
Muchas gracias por investigar tanto y sobre todo, por no callártelo y tomar el esfuerzo en compartirlo.
Un abrazo.
callarme un tema así de importante, hubiera remordido mi conciencia.
ya está arreglado la visión de las fotos en el brico potti nº 166:
octubre 31, 2019 a las 7:10 pm #94767JOLIN!!!! Cómo sube ahora los puertos de montaña con la LDA reconstruida, donde antes llegaba a coronar el puerto del Bruch (A-2 sentido Lleida) con la 4° marcha casi a las últimas, a unos 80 km/h, a punto de reducir a 3° marcha, ahora llego a unos 85 km/h con la 4° pero alto de revoluciones y sobrado de potencia, de verdad que lo recomiendo encarecidamente.
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noviembre 16, 2019 a las 11:18 am #94768ATENCION!!!
hallazgo importante en Wallapop:
He encontrado en venta una LDA reconstruida por 110€ en Igualada (Barcelona):
https://es.wallapop.com/item/lda-vwt3-1-6td-jx-188497653
también pide que se le mande la LDA averiada como intercambio
que visto lo que piden en EBAY creo que es un buen precio, a quien le interese, es una buena compra
diciembre 11, 2019 a las 9:39 am #94769he reconstruído otra LDA, comprada usada y lógicamente con su membrana perforada, tras limpiarla a fondo con KH7:
Sobre una cartulina, con un compás de dibujo técnico, trazo un círculo de 52 mm de diámetro, que divido en 10 partes iguales de 30º
Foto nº 64
lo recorto por dentro y lo pongo alrededor de la tapa, procurando que los dos tetones queden entre dos marcas
Foto nº 65
por donde hay cada linea divisoria, marco con rotulador permanente la tapa donde irán los taladros.
Foto nº 66
Foto nº 67
tomo una vieja broca de 5,5 mm que previamente afilado su mango como punzón, la uso para marcar con martillo donde irán los taladros, operación ésta que se debe de hacer con suma precisión, apoyando la broca en su totalidad sin inclinarla lo más mínimo respecto a la pared vertical de la tapa, la distancia desde el punzonado a la pared, debe de estar exactamente a 2,75 mm, por eso la elección de la broca de 5,5 mm de diámetro.
Foto nº 68
Foto nº 69
Foto nº 70
el corte, es la operación principal y la más delicada, se precisarán de 5 a 8 discos de corte fino, algunos más si se nos rompe alguno, para hacer el corte, no se debe profundizar demasiado, ya que con ello podríamos rebajar el ala de la cazoleta, esta operación nos llevará un buen rato, tomarla como la operación principal, si no lo hacemos bien, habrá que tirar la pieza.
Foto nº 71
Foto nº 72
menudos agujeros tenía la membrana vieja!!, no me extraña que no funcionase.
Foto nº 73
Foto nº 74
Foto nº 75
Foto nº 76
Foto nº 77
tal como queda, la llevaré al taller de galvanizados para que le den un buen baño de zinc
recogida la LDA del galvanizador, menudo cambiazo a pegado el baño electrolítico de zinc:
Foto nº 78
cuesta creer que sea la misma oxidada que llevé, aunque lijé bien el óxido antes de llevarla a zincar.
Por los interiores de este tipo de baño, no entra el zinc, pero ya estaba galvanizado de antes sin nada de óxido:
Foto nº 79
si el interior no es profundo como la tapa, sí que entra el baño de zinc
Foto nº 80
Foto nº 81
Foto nº 82
Ahora toca el montaje, colocando el conjunto de membrana y varilla roscada de M-5 que viene en el kit
Foto nº 83
La colocación de las cazoletas tiene que ser la misma para que los tetones estén situados de la manera correcta, además de los 10 agujeros donde irán los tornillos encajen bien.
Para no equivocarme, antes de llevarla a zincar, le hice unos punzonados en la tapa, en la zona donde coincidía con el tetón de desagüe, lo señalo con la punta del destornilladorFoto nº 84
Marco bien la coincidencia con un punzón y fijo el cuerpo y la tapa en el tornillo de banco, con la broca de ø3,25mm taladro la membrana de caucho para introducir un tornillo y tuerca sin apretar
Foto nº 85
Giro ambas piezas 90º y repito la operación, colocando otro tornillo y tuerca sin apretar.
Foto nº 86
Así hasta tener presentados 4 tornillos de los 10 que irán, centro bien la cazoleta respecto a la tapa y aprieto no muy fuerte las tuercas de los 4 tornillos
Foto nº 87
Hago los 6 taladros restantes a la membrana e introduzco sendos tornillos y tuercas sin apretarlas demasiado, como no existe la llave fija del 5,5, sujeto las tuercas con una pequeña llave inglesa.
Foto nº 88
Paso luego a reapretar los tornillos y tuercas con una llave allen con la que puedo hacer mas fuerza repasando los 10 tornillos dos veces. Mañana les daré otro reapretado que seguro podré girar el tornillo ¼ de vuelta al ceder la goma a su nueva forma.
Foto nº 89
Coloco la contratuerca y el manguito roscado con la acanaladura donde se ancla el fuelle.
Foto nº 90
El fuelle en su sitio, no está en muy buen estado, pero al no haberlo nuevo, (lo he buscado y rebuscado en google y no lo hay de estos dos diámetros distintos) por lo menos no está perforado ni agrietado, al no ser de caucho NBR, el aceite que traspasaba la membrana, lo ha vuelto con un tacto extraño, en caso de que el fuelle estuviera roto, no influiría en el correcto funcionamiento, se podría instalar un trozo de cámara de bici de carretera con dos abrazaderas, sólo cumple la misión de evitar de que entre suciedad por el pequeño espacio por donde sale la varilla roscada.
Foto nº 91
Instalo la nueva rótula que viene con el kit nuevo y una contratuerca, a la medida de 120 mm., como estaba la de origen, luego al momento del montaje habrá que aflojar la contratuerca para ajustar la posición de la rótula hembra a la bola de la paranca del avance de la bomba inyectora.
Foto nº 92
Y tras hacerle la prueba de estanqueidad, como muestro en el video del primer mensaje, se queda lista para montar
Foto nº 93
Foto nº 94
Foto nº 95
Foto nº 96
Foto nº 97
Con esta pieza restaurada, que durará unos cuantos años, cuando envejezca y se perfore, se detectará por una gota de aceite que saldrá por el tetón inferior de desagüe, entonces la reparación será tan sencilla como sustituir la membrana sólo sacando los 10 tornillos y volver a montarla.
enero 9, 2020 a las 11:28 pm #94770Gracias por el Brico Alcasa, muy interesante!
enero 10, 2020 a las 11:08 am #94771Gracias por el Brico Alcasa, muy interesante!
ya dirás cómo tienes tu LDA cuando la hayas revisado, según el vídeo o con el dedo bajo el tetón si hay gota de aceite, suerte
abril 9, 2020 a las 4:19 am #94772Hola Alcasa y familia,
En este tiempo de confinamiento voy a buscar un momento para comprobar la LDA, me lo pongo en los deberes… multivan 1.6TD '89 motor origen con 249.000 km
En caso de estar averiada, que por lo leido será casi seguro… pues emprenderé el camino a su reparación o sustitución… en estos momentos, por tiempo y disposición de taller… a ver como tengo la cosa… la verdad es que actuar sobre una segunda LDA da la seguridad de no quedarte “tirado” si durante la reparación algo falla…
Informaré!!
Un saludo y mil gracias por compartir!!!abril 9, 2020 a las 10:41 am #94773Hola Alcasa y familia,
En este tiempo de confinamiento voy a buscar un momento para comprobar la LDA, me lo pongo en los deberes… multivan 1.6TD '89 motor origen con 249.000 km
En caso de estar averiada, que por lo leido será casi seguro… pues emprenderé el camino a su reparación o sustitución… en estos momentos, por tiempo y disposición de taller… a ver como tengo la cosa… la verdad es que actuar sobre una segunda LDA da la seguridad de no quedarte “tirado” si durante la reparación algo falla…
Informaré!!
Un saludo y mil gracias por compartir!!!muchos ánimos en tu reconstrucción de la LDA, prepara bien el momento del corte de la arandela remachada del cilindro, es la operación más delicada, tomate tu tiempo sin prisa, ponle mucha atención y precisión a ese momento, prepara unos 6/8 discos abrasivos de los finos en la dremel.
recuerdo tu nick de cuando hicimos la c.c. de manguitos de silicona, los míos siguen igual que el primer dia
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