Brico: Reparación definitiva de neumático pinchado sin desmontar la rueda.

Reparación definitiva de neumático pinchado sin desmontar la rueda.

Brico nº 37

A más de uno le habrá ocurrido alguna vez el haber pinchado una rueda, y el modus operandi aconsejado por los fabricantes de vehículos y talleres de neumáticos nos indica el sacar el gato e insertarlo en su anclaje del vehículo………conseguir aflojar los tornillos de la rueda…..….levantar la furgo…..…sacar la rueda de repuesto de su alojamiento, bufff, que incomodo!!……….. sacar los tornillos de la rueda……..descolgar la rueda pinchada, con lo que pesa!!………y subir la de repuesto , que coincidan los agujeros,  roscar el primer tornillo, menudo trabajo!! , para después roscar los otros tornillos, bajar la furgo con el gato y apretar a fondo los tornillos subiéndose con el pie encima de la llave para estar seguros de que no se aflojen los y a continuación darnos cuenta de que la rueda de repuesto tiene poca presión………, siguiendo por el dónde colocar la rueda pinchada y trasladarla a un taller de neumáticos para que nos la arreglen……con lo que conlleva el volver en otro momento y a pagar una buena cantidad de €.

Toda esta faena creo que es más costosa y difícil de lo que ahora voy a describir:
Al percatarnos de que la rueda está pinchada, casi siempre suele ser al ir a recoger el vehículo después de horas de reposo, el neumático se enfría y nos encontramos  la llanta tocando el suelo.  También nos podemos percatar del pinchazo al hacer maniobras notando la dirección más dura al estar el neumático pinchado del tren delantero. 

El que de vez en cuando tengamos que hinchar un mismo neumático, no es síntoma de que tenga un poro, es que está pinchado porque hay un clavo o tornillo en él.  O como en este caso el elemento punzante es tan grande que produce ruido de golpeteo contra el suelo, audible si circulamos con la ventana bajada que aumenta o disminuye su frecuencia según aumentemos o disminuyamos la velocidad.

Teniendo el kit repara pinchazos y una mancha o compresor para hinchar el neumático, tipo de pedal como éste:

Foto 1

O eléctrico a 12 v. para conectar a la toma de mechero como éste:

Foto 2

En cualquiera de los casos nos permitirá hinchar la rueda, incluso a sobre-presión en torno  los 4 bar. y poder así circular un breve tiempo suficiente para llegar a una gasolinera dotada como todas de manguera de aire.

Deberemos tener un kit de reparación de pinchazos de cierta calidad, los baratos fabricados en la R.P.C. a la práctica no sirven para nada, no los compréis.  No confiéis mucho en las botellitas de aire para hinchar la rueda, más bien dejarlas para la bici

Foto 3

Y una esliga o cinta tensora que prepararemos a una longitud holgadamente superior al perímetro de la rueda

Foto 4

Ahora toca el buscar el clavo, tornillo o elemento punzante de forma cilíndrica, ya que este sistema de reparación de pinchazos no vale para elementos clavados tipo navaja ni para punzonados intencionados en el lateral, sólo sirve para pinchazos en la banda de rodadura que es el lugar en que se ocasionan los pinchazos en un 95% (afirmación hecha por un experto mecánico de taller de neumáticos).

Si se trata de una rueda trasera, localizaremos el pinchazo moviendo el vehículo lentamente ayudado de alguien que nos indique cuando vea el clavo, o si es una rueda delantera como en este caso girando la dirección a tope y moviendo el vehículo lentamente hasta observar el tornillo, clavo etc.

Foto 5

Entonces hinchamos de nuevo el neumático a 4,0 bar.

Foto 6

Tomando  una alicate de corte, podemos sacar ligeramente el tornillo y tomar buena nota de la inclinación de éste respecto al neumático, ya que el escariador y el parche se deberán introducir con esa misma inclinación, de hacerlo en otra inclinación diferente haríamos otro agujero sin tapar el agujero inicial, y en vez de arreglar un pinchazo haríamos otro, así que mucho ojo a la inclinación del elemento punzante antes de sacarlo.

Foto 7

Acabamos de sacarlo teniendo bien a mano una tiza de cera y la broca con mango, denominado escariador

Foto 8

Recién sacado el tornillo marcaremos con una cruz el lugar exacto del agujero y nos preparamos para introducir el escariador con la misma inclinación del tornillo al sacarlo.  En ese momento irá saliendo aire pero esto no es ningún problema.

Foto 9

Introduciremos el escariador a fondo y lo giraremos una cuantas vueltas (4) en sentido de agujas del reloj para agrandar el agujero a la medida que se necesita para una buena adaptación del taco al agujero.

Foto 10

Sin sacar el escariador, tomaremos un taco llamado también macarrón o mecha por su similitud, para enhebrarlo en la punta del inyector

Foto 11

He aquí el macarrón antes de introducirlo en el inyector que lo tengo debajo

Foto 12

Empezamos con el enhebrado del macarrón por el interior del agujero del inyector

Foto 13

Ya enhebrado el macarrón lo centramos

Foto 14

Y lo doblamos pegándose a la aguja

Foto 15

Hay que untarlo ligeramente con cola de parches de bici, la marca tip top es ideal, no utilizar vaselina ni otro lubricante, aunque algún kit puede que lo recomiende no hagáis caso, ya que los parches introducidos con lubricante algunos fallan .

Foto 16

Untamos el macarrón con la cola

Foto 17

Sacaremos el escariador e introduciremos el inyector, lógicamente en ese intervalo puede salir aire, si es necesario es momento de volver a hinchar aire, ya que introducir el inyector estando la rueda por debajo de los 3 bar es cosa muy difícil.

Foto 18

Momento tras el cual pondremos la eslinga anteriormente descrita para ayudarnos por ella a la introducción del macarrón al interior de la rueda.
Sujetaremos el tensor de la eslinga con una mano y con la otra el inyector, prestando mucha atención a mantener la inclinación que observamos al quitar el tornillo.

Foto 19

Como veréis  necesitaba la otra mano para hacer la foto, perdonar la calidad de las fotos hechas con el móvil pero es que cuando me he percatado del pinchazo, no tenía a mano la cámara, y es entonces que antes de iniciar la reparación se me ha ocurrido hacerle  fotos al proceso  para después colgar este brico

Foto 20

Se va introduciendo hasta el tope, no hay que ir con precaución de que se cuele dentro.

Foto 21

Foto 22

Sacamos la cinta de la eslinga, si nuestra herramienta de inyectar dispone de taco de freno como esta, lo presionaremos contra el neumático y a la vez que lo mantenemos apretado con una mano, con la otra retiraremos la aguja inyectora

Foto 23

Lo retiramos del todo

Foto 24

El trozo que nos sobresalga debe de ser pequeño, algo así como la cuarta parte de lo que hemos introducido dentro

Foto 25

Tomando un cutter, cortaremos el sobrante sin hacerlo muy al ras, no pasa nada si sobra uno o dos mm.

Foto 26

Y ya es momento de hinchar a la presión correcta, para más tranquilidad podemos hacer la prueba de elevar la presión a 4 bar y poner sobre el parche un poco de jabón lavavajillas con agua y observar detenidamente que no se hace ninguna burbuja

Foto 27

Ponemos la presión adecuada y con esto podemos emprender viaje y despreocuparnos por completo del pinchazo.

Otro relato de reparación de un pinchazo, esta vez en una de las ruedas traseras, si observamos que en una rueda la llanta está más próxima al suelo que las demás, puede haber un pinchazo

Pongo la 1º velocidad, suelto el freno de mano, saco el gato y a levantar la rueda, cuando deja de tocar el suelo, le voy dando vueltas a la rueda bien despacio y que veo?  , toma!! Tornillo de rosca chapa!!

Foto 28

Como estaba lejos de cualquier gasolinera para la toma del aire comprimido, pues saco mi mancha de pedal e hincho la rueda a 4 bar.

Foto 29

Bloqueo la rueda con el freno de mano en la posición donde me quede el pinchazo a mano para su reparación. Tomando las alicates de corte, extraigo el tornillo sólo una parte y presto mucha atención a su inclinación respecto al eje del neumático.

Foto 30

Con esta misma inclinación exactamente (si no se respeta la misma inclinación, no saldrá bien) introducimos el escariador, una especie de broca que deja la perforación a la medida justa de la mecha-parche que vamos a introducir, lógicamente en este momento se escapa algo de aire, por eso lo habíamos hinchado a 4 bar.

Foto 31

Enhebramos la mecha en la aguja inyectora, la untamos con cola de parches de bici, y la introducimos en la perforación, con la precaución de adoptar exactamente la misma inclinación del agujero que tenía  el tornillo al sacarlo y de haber puesto el escariador también con la misma inclinación.

Con la ayuda de una  eslinga introducimos la mecha en el interior.

Foto 32

Cortamos el trozo de mecha que sobresale con un cutter,  comprobamos la presión añadiendo lo que falte y con un poco de saliva en el parche miramos unos segundos que no  haga burbujas esto nos indica que la reparación está bien hecha, bajamos la rueda con el gato y ya está, a rodar.

Foto 33

Otro tornillo sacado de rueda para la colección.
Estoy convencido de que este sistema de reparar un pinchazo es más sencillo de ejecutar que el cambio de rueda, por lo menos para mí.

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Y ahora un poco de tecnología sobre los neumáticos, cómo están hechos por dentro:

El neumático tubeless o sin cámara es una pieza muy compleja, un armazón de telas acrílicas y cables de acero en su interior recubiertos de varios tipos de goma.

Foto  34

Foto 35

 
Están construidos con unos aros de cable de acero trenzado en la zona de contacto con la llanta llamada talón.

Otros aros de acero trenzado en el vértice de unión entre el flanco y la cima.

Una malla de tejido acrílico tipo nylon o cordura que suele ser muy robusta instalada de modo que sus fibras tienen un recorrido radial, que van de un talón al otro talón, recubriendo todo el neumático, a esto se le denomina  lona de carcasa.

Una serie de mallas acrílicas superpuestas llamadas lonas de cima, en cuya trama se instalan de modo opuesto bajo la banda de rodadura que pueden ser 2 para motocicletas, 4 para turismos, y 6 u 8 para furgones, que se alternan con mallas metálicas, y más numerosas en neumáticos de camiones.

En neumáticos de turismo y furgoneta, las paredes laterales de la carcasa tienen solo dos o cuatro lonas, es la parte que más flexiona en cada vuelta, absorbiendo las irregularidades del terreno y la parte que más sufre, estando expuesta a cortes internos de las mallas al subir inadecuadamente bordillos afilados, pisar lateralmente piedras o elementos punzantes,  cualquier rotura de sus lonas, por pequeña que sea, a fuerza de vueltas, va liberando una zona de pared de la goma del flanco sin la protección de las telas, esto irá en aumento hasta que la presión y la temperatura harán producir una hernia o huevo, un bulto que sobresale hacia el exterior varios milímetros, si lo vemos por la banda exterior nos daremos cuenta a tiempo para sustituirlo, pero si sale del flanco interior del vehículo no lo veremos a menos que nos pongamos bajo el vehículo.

  Este bulto o hernia es el más peligroso síntoma de rotura, los que ocasionan (aparte de pisar un gran elemento cortante) el temido reventón, ya que al circular a elevada velocidad se calienta la goma aumentando su elasticidad y al mismo tiempo el aire interior aumenta su temperatura y consecuentemente su presión, ya tenemos con esto la posibilidad del temido reventón al circular.

En la banda de rodadura, tenemos un entramado de telas cuyas fibras cruzadas dificultan la entrada de elementos punzantes, pero al perforar un elemento cilíndrico, las mallas ejercen una fuerte presión contra ese elemento, si es de pared lisa como un clavo, éste actúa como tapón del mismo agujero que el clavo ha producido y podremos circular muchos kilómetros sin darnos cuenta, incluso llegará a desaparecer la cabeza del clavo por desgaste.

En cambio si el elemento punzante es un tornillo de cualquier tipo de rosca, por ella irá saliendo el aire aunque pude tardar varios días en poderse apreciar a simple vista el descenso de la presión.

Estos agujeros producidos por elementos cilíndricos, al quitarlos y ser sustituidos en el mismo agujero exactamente por una mecha o macarrón de caucho impregnado en cola específica para  caucho, me han durado casi todos los que he cambiado hasta el final de la vida útil del neumático.

Claro que siempre he pensado lo que podría ocurrir si en una circunstancia extrema de temperatura, presión y velocidad se saliera la mecha, veo como imposible que pudiera reventar la cubierta, simplemente quedaría al descubierto el agujero inicial saliéndose el aire en cuestión de varios minutos, debido al número de mallas que hay en la banda de rodadura que volverían a presionarse entre sí  disminuyendo el diámetro de la perforación…

Los neumáticos sin cámara se empezaron a comercializar en la década de los 60 y desde entonces se fueron reparando con este sistema, las herramientas que se utilizaban han ido mejorando pero básicamente es el mismo sistema de inyectar un macarrón por el agujero hecho por el clavo.

Sobre el año 2.000 empezaron a aparecer esos kits de reparación de pinchazos al alcance del público en general, de venta en casas de herramientas de automoción, también  empezó a proliferar su uso en el sector de la motocicleta, incluyéndose como equipo de origen para motocicletas de gran cilindrada.

Quizás esto ocasionó un descenso en el numero de reparaciones de neumáticos en los talleres especializados, y fue sobre aquel tiempo que los gremios de neumáticos empezaron a cambiar el sistema de las mechas por el nuevo sistema de reparación de pinchazos tubeless a base del parche interno tipo seta, obviamente más seguro, pero que cuadruplicaba el trabajo y consecuentemente el precio de la reparación, pero claro es más segura la reparación esto nadie lo puede contradecir.

A principios del año 2.000, no sé cómo, ni en base a qué ley o reglamento, se empezó a difundir entre los profesionales de los neumáticos el que quedaba prohibido el uso de mechas para reparar los neumáticos, pero nadie hacía mención de qué estamento ni ley lo prohibía,  curiosamente en los talleres de neumáticos siguen conservando esas herramientas y las mechas pese a estar “”según ellos prohibido”” su uso.

No soy profesional del sector del neumático, pero llevo más de 20 años reparando los neumáticos que pinchan los vehículos de la flotilla de la cual me encargo en mi trabajo, nunca me ha reventado ninguno de los que he reparado con este sistema, cuando llevo a cambiar un neumático por desgaste, el mecánico al ver  el parche, me dice que esto está prohibido, le miro sonriente y le digo que ya lo sé.

Hace un tiempo, sobre unos cinco años empecé a guardar los clavos, tornillos y demás elementos que extraía de los neumáticos pinchados, suelo reparar  uno o dos  pinchazos por semana, el otro día los conté y les hice esta foto:

Foto 36

Sólo me han fallado dos, lógicamente los que no son cilíndricos, el que es un trozo de llave y el que es una cuña, pero ya estaba expectante esperando a que fallaran.

De momento y toco madera, en 20 años los pocos neumáticos que han reventado en marcha, ninguno llevaba mecha, todos lo hicieron por su punto débil, los flancos o por alguna hernia o rotura interior de sus fibras textiles.

Esperando que este brico pueda servir de ayuda a quien pueda necesitarlo

Colorín colorado este brico se ha acabado, .