Brico; Instalar cajón guías extraíbles aprovechando hueco bajo asiento conductor

Instalar cajón con guías extraíbles para aprovechar hueco bajo asiento conductor

Brico nº 156

“Este brico es largo (55 fotos) y algo complicado con cierto nivel de dificultad”

Por todos los usuarios de T-3 es bien sabido que el espacio dentro de la furgo escasea y es un bien muy preciado que no se puede despilfarrar, ¿cierto?

Debajo de los asientos delanteros hay un espacio mal aprovechado o no utilizado, en origen algunas T-3 llevan allí la batería auxiliar, pero la parte plana bajo los asientos hay un buen espacio desperdiciado que hay que aprovechar.

Mi furgo al estar camperizada, lleva tras el asiento del conductor el mueble cocina que hace muy difícil el acceder a ese espacio si no es desbloqueando el asiento del conductor para desplazarlo hacia delante, tras lo que hay que levantar la tapa y es entonces cuando se puede acceder a ese espacio.

Ya que era tan incómodo acceder a ese espacio, sobre el año 2005 le instalé allí el módulo de calefacción estática Webasto airtop 2000-S:

Brico 106: Calefacción Webasto airtop 2.000 instalada bajo el asiento del conductor

Ya desde entonces pensé en cómo aprovechar ese espacio, así que llevo unos 13 años dándole vueltas y más vueltas a cómo aprovechar el espacio que hay debajo del asiento del conductor, hasta llegar a la conclusión que esos 10 litros de capacidad sólo pueden aprovecharse con un cajón extraíble por la parte delantera del asiento del conductor.

Lo primero es desmontar el asiento, se saca desplazándolo hacia delante, y tiene su truco;  hay que levantar a la vez la palanca del desbloqueo de las guías del lado derecho y a la vez levantar este gancho de seguridad que evita que se salga el asiento del todo accidentalmente, empujando el asiento hacia delante hasta sacarlo de las guías, como sólo tenemos dos manos, o nos ayuda alguien a levantar ese gancho o lo dejamos levantado con la ayuda de un alambre estratégicamente doblado y con él levantado ya puede salir el asiento de sus guías.

Foto nº 01 

Viendo el espacio que queda, la chapa vertical delantera se ha de recortar junto a la goma embellecedora que la cubre por su parte delantera.

Empiezo con la radial con disco fino de corte.

Foto nº 02 

Pero llegando a la esquina no puedo seguir con ella, hay el riesgo de abrir un boquete en el guardabarros del paso de rueda.

Prosigo el corte mucho más despacio pero con más precisión, con discos de corte abrasivos de multi-herramienta tipo Dremel.

Con ellos, o vas muy despacio, con pulso firme o destrozas un montón de estos discos del tamaño de una moneda de 1 €.

Foto nº 03   

Foto nº 04   

Foto nº 05   

Con este boquete abierto, había algunas partes metálicas que dificultaban la instalación de las guías de 40 cm. de longitud, unos salientes de chapa que tuve que recortar con disco de la radial y doblarlos hacia el interior de la vigueta para dejar la parte de chapa plana donde poder fijar la guía extraíble, son las partes marcadas con círculos ovalados en rojo.

También había una placa de características fijada con dos remaches (marcada con la flecha roja ) que saqué de allí y de momento no sé dónde la voy a colocar……..

Tras ello, presenté la guía a ras de la parte delantera, marqué 4 taladros e inserté 4 remaches roscados de M-5 a esa chapa para poder fijar la guía.

Foto nº 06 

Y quedó así de bien según mi opinión

Foto nº 07 

La guía extraíble es de 40 cm de longitud, lo que permite sacar al exterior 40 cm de cajón, aquí la prueba.

Foto nº 08 

El lado opuesto (el izquierdo)  ya era más complicado, puesto que la pared de chapa a parte de estar inclinada es la pared del paso de rueda, el taladrarla entraña un peligro en el futuro, ya que el óxido podría atacar esos taladros tarde o temprano por mucho que se protejan con químicos.

Después de darle mil vueltas al tema, se me ocurrió adherir a esa pared inclinada de chapa, una plancha de PVC de 4 mm de espesor por medio de cola de impacto, a la que previamente le instalé unas cuñas de PVC de 20 mm. de ancho.

Foto nº 09 

Que ganarían la inclinación a la vez que harían de material intermedio donde poder fijar con tornillos de rosca chapa, la guía extraíble

Foto nº 10   

La plancha de PVC de 4 mm de espesor, 3 taladros por cada cuña generosamente avellanados que por la otra cara irían fijadas las cuñas con cola de pvc rígido más estos 3 tornillos.

Foto nº 11 

Una vez tuve las cuñas bien fijadas a la plancha de PVC, era el momento de aplicar cola de impacto, tanto a la chapa como a la plancha de PVC y al unirla, calculada la altura justa para que el espesor de la guía quedara embutido en el triángulo sin restar espacio a la capacidad del futuro cajón.

Foto nº 12   

Foto nº 13   

Ambas guías debían mantener un perfecto paralelismo y estar instaladas a la misma distancia lineal del borde exterior de la cavidad, con la ayuda de una escuadra de carpintería es cosa fácil.

Foto nº 14 

Momento de roscar los tornillos de la guía izquierda a las cuñas de PVC.

Foto nº 15   

Otro problema que apareció fue la estanqueidad del cajón y la posible entrada de polvo en él.

Dado que tenía el módulo de calefacción instalado en la parte trasera de donde irá el cajón, éste aspira el aire para calentarlo y lo hace junto al polvo que flota en el aire, hasta ahora no me importaba que se acumulara allí, con limpiarlo de vez en cuando era suficiente porque nada había en ese hueco, pero ahora no era plan que los objetos del cajón se llenaran de polvo, por lo que debía de dejar lo más hermético posible el espacio de detrás del cajón con el habitáculo de la webasto.

Desmonté la tapa de chapa taladrando sus 5 remaches y con ella sobre una superficie metálica y robusta, con golpes de martillo aplasté el nervio del reborde delantero de esta tapa dejándolo bien plano.

Foto nº 16 

Volví a instalar la tapa metálica en su sitio, y ya llegó el momento de tomar las medidas disponibles para construir el cajón;  su anchura y profundidad estaban ya definidas, faltaba la altura.

Sobre el piso de chapa, coloqué una plancha de PVC de 1 mm de espesor, que sería la holgura por la que se movería el cajón respecto al piso de chapa, coloqué el asiento y medí  la altura máxima disponible que podían tener las paredes, procurando ajustarlas lo máximo posible para evitar la entrada de polvo al interior del cajón.

Foto nº 17 

Tenía muy a mano un tablero de contrachapado de 10 mm de espesor, recortando las  piezas verticales con la caladora,  construí el cajón más el fondo de contrachapado de 4 mm de espesor con intención de forrarlo con fórmica o barnizarlo al terminar, pero algo no me acababa de gustar.

Foto nº 18   

Foto nº 19 

Foto nº 20   

Me sirvió para definir sus medidas, pero la flexibilidad del fondo y el tener que forrarlo por dentro y por fuera, me hicieron cambiar de idea en el material empleado.

Tenía por el trastero un retal de parquet flotante forrado por ambas caras, justo, muy justo de medidas me fue para construir el cajón, me faltó un trozo para la parte vertical del fondo del cajón que lo hice con el contrachapado de 10 forrado con lámina de PVC blanco de 1 mm.

Lo bueno del parquet eran sus 7 mm de espesor, con lo que el cajón quedaría más grande, sin flexibilidad en el fondo y sin tener que forrar ni barnizar.

Al ser tan delgado, no admitía unir las piezas a escuadra con tornillos roscados al interior de las paredes del cajón.

Tuve que ingeniármelas para unir las piezas con ángulo de aluminio y remaches, a los que tras remacharlos con la pistola, quité la bolita interna y los remaché por segunda vez con el martillo, dejando ambas partes bien planas, con lo que las uniones quedaron muy robustas  (clicar aquí para ver el truquillo de los remaches, brico nº 154, fotos de la nº8 a la nº 11)

Foto nº 21   

Foto nº 22 

La parte vertical del fondo del cajón, tocaba con el cable de la calefacción que sobresale unos 3 cm, no era plan de hacer todo el cajón 3 cm más corto por culpa de ese cable, así que le hice una muesca al cajón para que en ella entrara ese codo de cable.

Esa muesca no podía representar un agujero del cajón por donde colarse objetos o pasar el aire de aspiración de la webasto.

Para taponarlo, le hice una pieza semi-esférica calentado un trocito de plancha de kydex que es muy maleable en caliente.

Foto nº 23 

Recortando el kydex  que sobró, quedó esta pieza.

Foto nº 24   

Fijando esta pieza de kydex a la muesca del cajón con cola de impacto, queda el espacio interior del cajón aprovechado al máximo.

Foto nº 25   

Foto nº 26 

El cajón medio terminado a falta de la tapa frontal, lo puse en su alojamiento descansando sobre la plancha de holgura de 1 mm  del fondo, marcando los agujeros de las guías en los laterales de forma sistemática, proyectando el movimiento extraíble unos cm. hasta aflorar el primer agujero de la guía, marcar en el cajón, sacarlo, taladros y vuelta a su alojamiento, colocar los dos primeros tornillos y volver a extraer el cajón unos cm más, marcar los siguientes dos agujeros de ambas guías y vuelta a sacar cajón para hacer los taladros, y así repitiendo tres veces más el mismo sistema hasta tener los 5 agujeros de unión en cada guía.

Foto nº 27 

Y cómo hago la tapa frontal?

Poniendo el cajón en sus guías sin el grueso de holgura de 1 mm, comprobé que el cajón se deslizaba bien suave sin rozar en el fondo, quedando bien fijado en posición cerrado debido al sistema de gomas que lleva incorporado ambas guías.

Tomé un trozo de tablero contrachapado de 10 mm el cual fui recortando a pequeños tramos hasta conseguir la forma ajustada a la curvatura del paso de rueda y ajustando la medida para que tapara todo hueco por donde pudiera entrar polvo al interior del cajón, quedando bien ajustado a la parte inferior del asiento.

Una vez adquirida su forma, lo forré por la que sería su parte interna con plancha de PVC blanco de 1 mm, y los cantos con una tira de PVC gris de 2 mm.

La técnica que usé para definir dónde hacer los taladros para los tornillos que unen esta tapa con los ángulos de aluminio del cajón es bastante sencilla, utilizando bluetack, la plastilina de escritorio pegajosa multiusos; pegué un montón de bolitas bluetack en el ángulo de aluminio por donde no tenía taladros (en las flechas rojas se ven algunas) dejé el cajón cerrado a tope y a presentar la tapa frontal en su justo sitio, apretándola contra el cajón y así ambas piezas quedaron unidas con la suficiente fuerza para sacar el cajón sin que se movieran lo más mínimo entre ellas.

Foto nº 28   

Sacando el cajón con cuidado de que no se movieran ambas piezas unidas con el bluetack marcado con flechas rojas.

Foto nº 29 

Tras el marcado con rotulador y después punzón, tenía la ubicación exacta de los puntos de unión, que serían con 10 tornillos de M-5 y otras tantas tuercas de chincheta.

Foto nº 30   

Para embutir el espesor de las tuercas de chincheta cosa de 1,5 mm. por debajo del nivel del tablero, utilicé este práctico utillaje tipo dremel que me fue de maravilla.

Foto nº 31   

Foto nº 32 

Instalé los 10 tornillos apretados a tope y corté el sobrante con disco de corte dremel.

Foto nº 33   

Foto nº 34 

Con un poco de masilla rocadur dejé las tuercas bien escondidas (círculo rojo)  y quedó restaurada la superficie de la tapa, para después aplicar cola de impacto a la tapa y a plancha de goma que sería el acabado exterior.

Foto nº 35 

Busqué una plancha de goma lo más parecida al piso del reposapiés y alrededor del cajón para que estuviera a juego lo más parecido posible.

Con un lijado de los bordes con disco mil hojas de lija del 150 en la dremel, dejé todo el perímetro con un acabado muy fino.

Foto nº 36   

Pensé en instalar un cierre de seguridad a parte del que ya llevan las guías, pero no le hacía falta, más adelante en la foto nº 55 veréis el por qué.

Foto nº 37 

Con el cajón terminado, ahora tenía que abrir una ventana para que entrase el aire a la calefacción Webasto, ya que antes ésta lo tomaba por donde ahora está el cajón, y sólo quedaba un posible lugar donde hacer  esta ventana.

Broca de corona para chapa de ø32 mm, protegiendo la calefacción de las virutas con trapo lleno de imanes para captar las virutas y que ninguna pudiera entrar a la toma de aire de la Webasto

Foto nº 38 

La ventana de aspiración de aire una vez terminada.

También se ve en la parte izquierda, la espuma gris autoadhesiva que hace de estanqueidad por encima y por debajo del borde de la tapa de chapa, la superior hace estanqueidad con la parte inferior del asiento y la inferior hace estanqueidad con la parte final del cajón.

Foto nº 39 

Con el asiento y el cubo de residuos en su sitio, esta ventana por donde entrará el aire que aspire el calefactor Webasto, queda muy expuesta, pudiéndose taponar con algún objeto que se cayera averiando la calefacción.

Hay que pensar en una especie rejilla, buscandola con esas medidas, no la encuentro, todas son redondas, tendré que hacérmela yo.

Foto nº 40   

Buscando algún elemento con estas medidas para que haga de molde, ya casi hago un modelo de madera pero encuentré una maqueta metálica de Volkswagen T-1, y vuelvo a complicarme, tomo un trocito de plancha de Kydex de 1,5 mm y hago una plantilla del perímetro del juguete con el sobrante de lo que iba a ser el lateral del cajón.

Foto nº 41   

Caliento el kydex con el decapador térmico hasta tenerlo bien blando y maleable, lo coloco sobre el juguete y lo prenso con la plantilla de madera quedando bien embutido.

Foto nº 42   

Le doy la vuelta y a parte de tener un duplicado de Volkswagen T-1 a escala, tengo la pieza de la medida que necesito.

Foto nº 43   

Foto nº 44 

La rejilla de entrada de aire a la calefacción Webasto airtop 2000•S debía de tener forma semi-esférica por si cayera algún objeto sobre ella que no se taponaran todos los agujeros, pero ¿cuantos agujeros debería tener y de qué diámetro?

La suma en mm² de todos los agujeros debería ser igual o superior a la bocana de aspiración de aire de la Webasto, así que tras tomar la medida de su diámetro interior, éste es de Ø42,5 mm, para saber el área en mm²  vayamos a las matemáticas;

El área del círculo es:    A= PI·r² , :  (PI) 3,1416 X 21,25² = 1.419 mm², de paso de aire en la bocana de entrada de la Webasto.

Practicando agujeros de Ø5,5 mm;  A= PI·r² , :  (PI) 3,1416 X 2,75² = 23,75 mm², si le hago 60 agujeros; 23,75 X 60 = 1.425 mm²

Así con los 60 agujeros consigo 6 mm² más de paso de aire, con lo que la rejilla cumple con holgura el paso de aire que demanda la calefacción.

Un buen avellanado de esos 60 agujeros tanto por dentro como por fuera para quitar las rebabas dejan la rejilla con un buen aspecto y ya casi sin rastro de lo que fue una T-1.

Foto nº 45   

Colocada sobre la ventana practicada en la tapa de chapa, la uno con con cinta adhesiva de doble cara, y así queda bien fijada protegiendo la entrada de aire de la calefacción.

Foto nº 46   

Aquí con todos los elementos a su alrededor, se entiende mejor el porqué de la caprichosa forma de esa rejilla, no quedaba más espacio entre el cubo de residuos, el aspirador y el candado, en la parte vertical que se junta con el cubo, no hay agujeros, los 60 están todos libres.

Foto nº 47 

Esta foto es del interior del cajón cerrado, está tomada con el disparador temporizado, la parte superior de chapa con agujeros es la base del asiento, la parte del fondo, fijaros en las espumas gris que hacen de estanqueidad por encima y por debajo de la tapa de chapa, lo que impide que la calefacción aspire aire del cajón y éste se llene de polvo, cosa que he procurado ajustar todo el cajón lo más cerrado posible para evitar cualquier entrada de polvo.

Foto nº 48 

El cajón abierto a tope no llega a los pedales por bien poco, aún y así, con las guías de 40 Cm se podría sacar del todo con cierta maña.

Foto nº 49   

Foto nº 50 

Multiplicando la anchura interior por la profundidad y la altura en dm., su capacidad es algo más de 10 dm³, lo que es lo mismo que 10 litros de capacidad. 

Foto nº 51   

Foto nº 52   

Foto nº 53   

Foto nº 54 

Y tal como dije tras la foto nº 66, no le hace falta un cierre de seguridad, las mismas guías ya tienen un sistema que deja el cajón fijado con cierta dureza en posición cerrado, y en caso de frenada brusca o accidente, el cajón no se abrirá pues la cadena anti robo que siempre está en esta posición al circular, se lo impide.

Foto nº 55 

Terminando con mi habitual frase, Colorín colorado este brico se ha acabado.

Sé que muchos pensaréis que éste es un brico muy específico hecho con detalles llevados a cierto extremo, pero llevaba muchos años planeando estos detalles y ya que me pongo a redactarlo, no los voy a omitir, pues estoy seguro que tarde o temprano alguien que lo haya leído ahora, (o yo mismo dentro de unos años si se me olvida) se le puede presentar alguna de estas cuestiones y aquí seguirá estando la manera de solventarlas.

Si sólo has visionado las 55 fotos de este brico, este párrafo tampoco lo verás, pero si has leído el texto y has llegado hasta aquí, agradecería cualquier respuesta de tu opinión, sea cual fuese, muchas gracias.