BRICO, Fontanería, unión de tubos de cobre, soldadura, rácores y teflón

BIRCO, Tutorial básico de fontanería, unión de tubos de cobre, soldadura, rácores y teflón

Brico nº 40

Este tema  pretende dar a  conocer las técnicas básicas de fontanería en instalaciones de tubos de cobre, es un poco extenso y contiene 57 fotos.

Visto lo interesante que podría llegar a ser para quienes tienen buenas ideas, pero que no se atreven a soldar ni unir tubos de cobre por desconocimiento de las técnicas, siendo conocedor y con cierta experiencia en este campo, creí muy útil publicar un tutorial para que los bricoladores atrevidos conozcan las sencillas técnicas en las que poder fabricarse ellos mismos las instalaciones de la furgo en tubos de cobre, tanto de agua fría, caliente, desagües, e incluso de gas (aunque las normativas legales no permiten que el gas circule por tubos de cobre soldado con estaño-plata, ya hablaremos al final del post de esa posibilidad)

No soy profesional de fontanería, pero habiendo hecho varios miles de uniones soldadas sin fuga, creo que puedo explicar aquí las técnicas y mi particular modo de efectuarlas.

La fontanería en tubos de cobre se trata de unir tramos de tubo recto con accesorios que pueden ser curvas, codos a 90º, codos a 45º  , Tes., racores, roscas, reducciones, válvulas o grifos etc.

Los tubos de cobre se presentan en el mercado en dos materiales, el llamado barra de material rígido que no admite ningún tipo de curvatura, comercializado en barras de 5m,  y el llamado rollo o recocido que es ligeramente curvable y se vende a metros presentado en rollos de 1m de diámetro.

El diámetro exterior más utilizado es el de 15 mm. aunque lo hay en 10, 12, 14(en desuso), 15, 16(en desuso) 18, 20, 22, 28, etc.…, habiendo reducciones y Tés con varios diámetros para uniones de varias medidas.

Veamos los materiales:

Foto 1

Foto 2

0-cortatubos estándar, es con él con el que se cortan los tubos, descártese hacerlo con sierra metálica
1-  cortatubos mini, para cortar tubos muy cercanos a paredes o lugares que el estándar no permitiría girarlo
2-  rollo de cinta de teflón, para sellar uniones roscadas de 3/8”,  1/2” , 3/8”
3-  grasa decapante, ojo corrosiva para nuestra piel, imprescindible para soldar
4-  rollo de estaño-plata para soldar
5-  estropajo verde tipo scotch brite, vileda, etc.  Hay quien los utiliza metálicos pero son muy perjudiciales para la piel de nuestros dedos.
6-  Boquilla  soplete de propano, asequible pos su bajo precio, unos 20-30€
7-  Bombona de propano  de un solo uso
8-  Bombona de butano de camping-gaz
9-  Soplete de pistola para bombona de camping-gaz, la mejor opción aunque más cara
10-  Manguera “  “          “        “                “            “
11-  Muelle para curvar tubo recocido de 15 mm de diámetro
12-      “        “        “        “          “      “  12 mm “      “
13-  Trozo de barra de 12
14-  Trozo de barra de 15
15-  Curva hembra-hembra de 12
16-  Pinza de sujeción para tubo de 15
17-  Brida de sujeción para taco de pared y tubo de 15
18-  Llamado codo-pipa de ½” a 15,  rosca de ½” para roscar algún tipo de grifo.
19-  T , de 15-1/2”-15 ,  para intercalar un grifo a medio tramo de un tubo.
20-  T de diferente diámetros, en este caso 18-18-15, los hay de 18-15-18  , 15-18-15 etc.
21-  T de 15  (la mayoría de accesorios son de hembra hembra, “”H-H”” a menos que se indique lo contrario)
22-  Codo de 15 a 90º h-h
23-  Curva de 15 , a 90º  h-h observar su mayor abertura
24-  Codo de 15 a 45º  h-h
25-  Codo de 15 a 45º pero M-H o sea macho-hembra
26-  Ejemplo de para qué sirven los codos macho-hembra M-H
27-  Manguito de 12, para unión soldada de dos trozos de tubo
28-        “          “  15,    “      “          “      “  “      “        “  “
29-        “          “  18,    “      “          “      “  “      “        “    “
30-  Pie de rey plástico, para medir con cierta precisión los diámetros de los tubos
31-  Machón de dos roscas macho, una de ½” y la grande de ¾”
32-  Racor dos piezas, rosca hembra de ¾” y tubo de 15
33-  Reducción roscada, creo que le llaman Marsella, rosca macho de ½” y hembra de ¾”
34-  Racor dos piezas ½” – 15 (los racores dos piezas se montan con junta de goma tipo arandela)
35-      “        “      “    ½” – 12
36-  Racor ½” macho a 15
37-  Racor ½” hembra a 15
38-  Reducción roscada o marsella macho de 3/8” y hembra de ½”
39-  Manguito doble rosca, interior hembra de 3/8” y exterior macho de ½”
40-  Reducción roscada o marsella macho hembra de ½” en ambas roscas
41-  Machón de ½”  rosca macho de ½” por ambos lados
42-  Machón de 3/8”  rosca macho de 3/8” por ambos lados
43-  Tapón ciego, rosca hembra de 3/8” 
44-  Tapón ciego, rosca hembra de 1/2” 
45-  Tapón ciego, rosca macho de 1/2” 
46-  Tapón ciego para soldar de 15 
47-  Tetón para unión a manguera de gas y soldadura hembra de 10
48-  Manguito reductor de 18 a 15
49-  Manguito reductor de 15 a 12
50-  Manguito reductor de 12 a 10

Una vez descritos los materiales, vayamos a lo práctico, con barra de 15, supongamos que queremos soldar un racor dos piezas de ½” con una T muy juntas.
Se mide el interior de cada accesorio, unos 11 mm de profundidad en el interior

Foto 3

Mas los 11 del otro accesorio y 3 mm de holgura para que pueda entrar el estaño, cortaremos un trozo de tubo de 25 mm

Foto  4

Con el cortatubos marcaremos una vuelta, no hay que apretar demasiado, se aconseja un cuarto de vuelta de la rosca por cada vuelta que le daremos alrededor del tubo.

Foto  5

Como el éxito de la soldadura radica en la perfecta limpieza de las piezas a soldar, antes de cortar el trocito y debido a que al ser tan pequeño, no tendríamos por donde agarrarlo, antes de cortarlo lo lijamos bien con el estropajo hasta que quede de color cobre claro, inicio limpiando

Foto  6

Durante………..

Foto  7

A fondo girando uno contra otro

Foto  8

Limpio ya el tubo, y el racor que le vamos a soldar en un extremo, enrollaremos un trozo de estropajo para que entre apretado y con algo de dificultad en la parte hembra del racor a soldar, para que ejerza presión en las paredes y limpie su interior igual que hemos hecho al tubo

Foto  9

Lo mismo haremos con el accesorio en T que soldaremos al otro extremo del tubo limpiando sus interiores con el estropajo

Foto  10

Fijaros en el detalle de la limpieza interior hecha con el estropajo, la parte izquierda está limpia para soldar y la derecha todavía no

Foto  11

Detalle de los dos limpios

Foto  12

El siguiente paso es untar con la grasa decapante las uniones a soldar, tanto las hembras como los machos, esta grasa es un ácido muy potente que facilita la capilaridad del estaño fundido y que acaba de limpiar lo  que hemos lijado con el estropajo, fijaros de lo que es capaz esta grasa, tomamos un tubo viejo y le damos una pincelada de grasa decapante de demostración

Foto  13

Solo una pincelada

Foto  14

Así queda el tubo  pintado al cabo de unos 5 minutos, así que cuidado de no tocarla con vuestra piel,  accidentalmente si la tocáis, limpiaros simplemente con un trapo seco es suficiente, de lo contrario os quedara la piel como papel de lija, tampoco es que se os vaya a hacer un agujero en la piel

Foto  15

Retomando el corte del tubo ya limpiado solo con el estropajo, le daremos vueltas con el cortatubos alrededor del tubo, por cada vuelta que le demos, roscaremos el disco cortante un cuarto de vuelta, así en cuestión de 5 u 8 vueltas, estará el tubo cortado

Foto  16

Cuando notemos que se empieza a abrir, lo giraremos lentamente

Foto  17

Y así de limpio nos queda el corte, listo para soldar, por eso no se debe hacer con sierra

Foto  18

El cortatubos mini, se usa para cortar tubos sujetos a una pared que no nos permitiría girar el cortador estándar, siendo algo incomodo, nos ahorra la faena de desmontar los tubos de la pared

Foto  19

Pintaremos con grasa decapante tanto las partes interiores de los accesorios como las partes macho de los tubos a soldar, desde que hemos pintado las piezas hasta que le apliquemos la llama del soplete para soldar, no se debe hacer antes de 5 minutos para darle tiempo al decapante a hacer su limpieza y no más tarde de dos horas en que su efecto capilar decrece y no facilitaría entonces la expansión del estaño fundido.

Foto  20

Si queremos soldar piezas muy cercanas como en este caso un racor, una T y una curva a poca distancia entre ellos, se ha de hacer a la vez, es decir, no se puede soldar un tubo y después otro, si no todos los cercanos a la vez como en esta foto

Foto  21

Ponemos el conjunto a soldar sobre un material no metálico y que no se queme con la llama, un ladrillo es perfecto

Foto  22

Encenderemos el soplete de butano de camping-gaz, sin demasiada llama, por la mitad más o menos

Foto  23

Y aplicamos la llama sobre el primer accesorio a soldar, en este caso la T, la llama se debe ir moviendo con movimientos circulares

Foto  24

Más de cerca, observad que entre la boquilla del soplete y el accesorio de cobre se ve la llama de color azul, que cuando esta sobrepasa el accesorio de cobre sigue siendo azul, es ahí en los colores donde debemos fijarnos.

Si reducimos la luz (en la foto la hemos apagado del todo para que lo podáis ver con claridad), se puede ver que el color de la llama antes y después de tocar el cobre tiene el mismo color azul con alguna línea en rojo, este color nos indica que el cobre no tiene la temperatura de fusión del estaño

Foto  25

Al cabo de unos segundos observareis como la llama empieza a cambiar de color empezando a tomar tonos verdosos

Foto  26

Cuando el tono verdoso que toma la llama al atravesar el cobre se va quedando uniforme, ese es el momento en que retiraremos la llama para aplicar el estaño

Foto  27

El estaño se pone la punta del hilo en la unión del tubo y el accesorio, en este momento se funde el estaño y en estado liquido por el principio físico de la capilaridad, se introduce entre el tubo y el accesorio, no hay que aplicar estaño en exceso, cuando observemos que se empieza a formar una pequeña gota de estaño en la parte inferior, ya debemos parar de aplicar estaño, con menos de 1 cm. de hilo de estaño es suficiente.

Foto  28

A continuación sin tregua, le aplicaremos la llama a la curva que por la cercanía se debe de soldar de una sola vez, fijaros en el color verde de la llama, aquí ya con iluminación, ese es el color que nos indica que ya podemos aplicar el estaño, no debemos esperar más tiempo, el momento en que la llama pasa a un color verde uniforme fijaros en la foto

Foto  29

Ese, es el momento de apartar el soplete y  aplicar el estaño

Foto  30

Calentamos el otro extremo de la curva que como ya está muy caliente en un par de segundos sale llama verde

Foto  31

Y aplicamos estaño-plata

Foto  32

Al finalizar la ultima soldadura es un momento delicado en que no se le debe tocar el conjunto recién soldado, ni moverlo ni siquiera una ligera vibración en los siguientes 5 minutos, ya que al estar el estaño tan caliente, el más mínimo movimiento se traduciría en una posterior fuga, por eso antes de empezar a soldar se debe prever una estable superficie de apoyo y  que nada perturbará su enfriado.

Foto  33

Vamos ahora a soldar una pieza de latón, concretamente una T de 15-1/2”-15 con un trozo de tubo corto, una curva y un trozo de tubo algo más largo

Foto  34

Una vez limpiado con estropajo el trocito de tubo, lo pringamos con grasa decapante

Foto  35

También habremos limpiado con estropajo el interior de la T de latón y pintado con la grasa decapante, lo montamos

Foto  36

Y le aplicamos la llama al igual que hemos descrito en la soldadura anterior

Foto  37

Apartamos el soplete y aplicamos estaño

Foto  38

Cuando soldemos piezas de latón roscadas, deberemos tener la precaución de evitar que por el interior el estaño no se deposite en la rosca, pues se inutilizaría la pieza por completo, por eso en especial en estas piezas más vale pecar de poco estaño…..

Foto  39

Que un exceso, fijaros en el interior de la rosca el exceso de estaño que hace más mal que bien

Foto 40

Ejemplo de soldar un racor roscado cabeza abajo, por la gravedad el estaño caería en la rosca por su interior, pues aquí en casos así, más vale poco que mucho.

Esta soldadura está hecha con el soplete de propano, que con su mayor potencia calórica se alcanza antes la temperatura de fusión, pero es menos visible ese color verde que nos indica tan claramente el punto de fusión del estaño. 

Cuidado con este soplete de no poner la botella en forma horizontal, pues saldría gas en estado líquido y la llama inesperadamente aumentaría su tamaño unas 10 veces, peligro!!

Foto  41

Foto  42

Vistas las uniones soldadas, vamos a ver las uniones roscadas.
Las roscas son todas del tipo gas, que nada tiene que ver esa palabra con el gas butano o natural, se miden en pulgadas con el símbolo “  y las más habituales son:
La A = 3/4″
La B = 1/2”
La C = 3/8“

Foto  43

La unión roscada más sencilla es la de los racores dos piezas hembra con roscas macho , su punto de estanqueidad es una pequeña junta de goma en forma de arandela que queda aprisionada al roscar el racor, siento haber olvidado la caja de juntas ese día del reportaje.

En la foto el racor dos piezas es el que tengo cogido con los dedos, en su interior está la parte de cobre donde va alojada la junta, no es tórica, es plana.

Esta unión es varias veces reversible, se puede aflojar desmontar, y volver a montar siempre que la junta de goma esté en buen estado

Foto  44

Si la unión que vamos a hacer no va a ser desmontada a menos que haya una avería, es aconsejable hacer la unión más duradera y segura con rosca macho encintada en teflón e introducida en rosca hembra

B = racor dos piezas, unión con junta de goma
A = racor, rosca hembra, para unión con cinta de teflón

Foto  45

Vamos a explicar ahora la unión roscada con teflón:

Tomando el machón de 1/2 “ firmemente con algún tipo de alicate, pinzando el extremo del teflón con el pulgar y empezaremos a recubrir la rosca con teflón en el sentido mostrado en la foto, no al revés, con una ligera presión sobre la rosca, la cinta de teflón debe de introducirse en el fondo de los hilos de la rosca

Foto  46

Por curioso que os parezca, se deben contar el nº de vueltas que le damos, hasta las 22 vueltas, o sea 22 veces su grueso sobre la rosca, entre vuelta y vuelta se debe tirar del rollo con algo de fuerza, no mucha, ya que si no se os retuerce dentro del carrete.

Foto  47

Seguimos contando las vueltas y paramos en la nº 22, pillamos la última vuelta y con un tirón más fuerte rompemos la cinta

Foto  48

Con el índice y el pulgar, presionamos el teflón contra la rosca a la vez que giramos en el mismo sentido que lo hemos enrollado

Foto  49

Y con la uña le marcamos el principio de la rosca para facilitar el  roscado de la primera vuelta

Foto  50

En esta foto se ve lo que no se debe de hacer, iniciar el roscado torcido, si se sigue así se bloquearía la rosca y habrá que deshacerlo todo y volver a empezar

Foto  51

Una vez iniciada la primera vuelta con éxito con los dedos , al notar la dureza es momento de seguir con la llave

Foto  52

Foto  53

Llegando hasta el final de la rosca, si os fijáis en el interior, a veces el teflón se queda algún hilo dentro, esto podría ser un freno para partículas solidas, en este momento es fácil quitar los hilitos con pinzas

Foto  54

Ya limpio su interior

Foto  55

Unión finalizada

Foto  56

Y ya roscado el machón al racor dos piezas

Foto  57

Uniendo tubos, y accesorios, podemos hacer la instalación que nuestra mente imagine, con estas sencillas técnicas, incluso hay quien ha sustituido manguitos del motor por tubos de cobre soldado de diámetros de grandes de 30 mm y aguantan mejor siempre que no necesiten flexibilidad.

Para canalizar el gas de nuestra bombona en la furgo, la normativa legal obliga a hacer las uniones con un sistema llamado hermeto, pero la verdad, la única vez que lo instalé tenía una fuga y perdió toda mi confianza, sea por el motivo que sea, la soldadura de estaño me da más confianza, eso sí periódicamente compruebo su estanqueidad por si las vibraciones de la furgo lo pudieran debilitar pero nada, con un aparatejo simple parecido a un termómetro de mercurio, le soplo presión, cierro la válvula y al día siguiente marca lo mismo, garantía de que no hay fuga en el pequeño circuito de gas de la bombona a los quemadores.

Y terminado este tutorial…………………………………..

colorín colorado este brico se ha acabado.