BRICO: Controlador nevera trivalente y mejoras generales

Gracias a los que os habéis leído el tocho que os he puesto, pero después de haberme aprovechado de infinidad de bricos colgados por otra gente en el foro, que menos que compartir lo único que se me ha ocurrido. Con que a alguien le sirva ya me doy por satisfecho.

Ademas, para los que les da miedo la electrónica o la programación, nunca es tarde para intentar aprender algo. Como me dijo una vez un compañero, el fracasar no es hacerlo y que no te salga bien a la primera, el fracasar es ni tan siquiera intentarlo!

Bueno, volviendo al invento, os pongo el precio aprox. y los elementos que yo he necesitado para que os hagáis una idea del precio ridículo del invento a comparación de lo que en algunos sitios nos piden por un simple interruptor + clixon + ventilador para ventilar las neveras en veranito:

– Display LCD nokia 5110 ? 2€
– Arduino Nano v3 ? 2,5€
– Sensor de corriente 30A ? 2€
– Sensor temperatura ds18b20 ? 2€/uds.
– Encoder rotatorio ? 2€
– Buzzer ? 1,5€
– ULN2003 (Sustituto fusibles) ? 1,5
– Resistencias 3k9 ? 1€
– Resistencias 10k ? 1€
– PCB prototipado ? 1€
– Pines para conexiones ? 1€
– Conectores dupont varios ? 1€
– Cable plano de colores ? 1€

Por unos ?25€ te lo podrías montar con el máximo de elementos (sensor de consumo y 4 sondas de temperatura) y todo con conectores. Si no tuvieras congelador o al hacerlo con protoboard no quisieras conectores, pues todavía saldría mas barato. Creo que no esta mal no? creo que mas barato imposible con todo lo que hace.

Y para los que se preguntan, donde lo meto una vez acabado? y lo de imprimir en 3d? Pues si no tenéis impresora 3d (Ya están por menos de 130€), o no tengáis un amigo o conocido con una, que sepáis que por internet o en grandes ciudades, hay muchas empresas que a partir de 5€ ya pueden imprimir tus piezas o ir tu en persona a imprimirlo.

Si alguno lo quiere pero no quiere liarse con la electrónica o pasarse un día entero soldando, ya dije que tengo unos cuantos que hice por si acaso. No pienso hacer negocio, solo los hice por curiosidad y por si algún conocido necesitaba alguno, además de que los chinos te cobran lo mismo por una PCB que por 20 así que si puedo recuperar algo de lo que me he gastado en las pruebas, bien, sino pues ya aprovechare los módulos para otros inventos.

Por 25€ tengo el sensor de corriente, el display, la pcb montada (con conectores, resistencias, uln2003, zocalos, buzzer), los conectores dupont (de 2, 3 y 5 pines), el encoder rotatorio (sin rosca, los jodidos chinos se equivocaron) y el Arduino con el programa cargado, probado y funcionando.

Sondas de temperatura alguna me queda también, si alguno necesita alguna que me lo diga.

Todas las descripciones de funcionamiento e información (tanto de neveras como de la parte electrónica) las he dado muy breves para no aburrir al personal ni llenar el post de cosas que no interesan, pero a cualquiera que pregunte cualquier cosa mas concreta o quiera saber algo mas, le responderé encantado.

Para la Electrolux RM184 seria lo que os dije el otro día. Se quitarían todos los cables del termostato mecánico y se dejaría montado para poder regular con gas. Las resistencias, ventiladores y demas se conectaria todo al Arduino. Con el Arduino y los reles lo que controlaríamos seria la conexión automática entre AC/DC y todo el tema de alarmas, temperaturas, puerta y ventiladores.

Aun estando con gas, el Arduino debe estar conectado para poder seguir controlandolo todo, incluso detectar la falta de gas o el apagado de la llama si ve que la temperatura desciende mucho en el hervidor y activando la alarma para avisarnos.

La única duda que me tenéis que despejar es si pueden estar varios pulsadores a la vez o si al pulsar uno se desactiva el que estuviera pulsado previamente. En mi nevera y como esta diseñado, al tener interruptores independientes, puedo conectar todo a la vez 220v, 12v y el chispometro del gas. Ya se encarga el Arduino y los reles de activar lo que tenga preferencia.

Por internet me parece haber leído en el manual que en la RM184 no se pueden activar todos los pulsadores a la vez y que para hacerlo creo que se deberia modificar la botonera original. Tal vez quitando los muelles como se ve en la foto esta que he sacado de un foro alemán.

Ourent3, si estuvieras cerca de barcelona, yo a cambio de un par de birras ayudo a montar y desmontar lo que sea 

Ahora vamos a por los cables. Los esquemas eléctricos que os habéis bajado en el ZIP vienen con los pines de los reles de 220v y 12v indicados para hacerlo todo mas fácil. En principio creo que no tiene misterio seguirlos y conectar esa parte sin problemas.

Vamos a por las conexiones con la PCB. Los que os hagáis vuestra propia placa, no tiene misterio. Solamente seguir los esquemas. Para los que uséis mi placa, las conexiones están separadas por colores y todas tienen un numero que las identifica. Os pongo un dibujo de la PCB donde se ve claro donde están situados los conectores y una foto con los pines de colores montados:

Las conexiones verdes son para sensores de temperatura:
P3: Hervidor
P4: Ambiente
P5: Congelador
P6: Nevera
Para conectar aquí los sensores necesitaremos los conectores dupont de 3 pines. Los pines de arriba a abajo son negativo, positivo y señal. Dependiendo de donde compréis los sensores de temperatura, utilizaran unos códigos de colores o otros. Para los chinos no existe un estandard para esto. en los míos los colores corresponden a negro: -, rojo: + y amarillo: señal.

Las conexiones azules son para las salidas:
P7: Ventilador nevera
P8: Ventilador ambiente
P9: Rele  resistencias
Para conectar aquí los reles y ventiladores necesitaremos los conectores dupont de 2 pines. Los pines de arriba son positivo y los de abajo negativo. Para la conexión del rele de 12v es indiferente pero para la mayoría de ventiladores hay que respetar la polaridad si queremos que funcionen correctamente.

La conexión rojo es alimentación:
P10: Alimentación
Para conectar aquí la alimentación necesitaremos los conectores dupont de 3 pines. Los pines de arriba a abajo son negativo, positivo batería(Alimentación Arduino) y positivo batería(Alimentación extras y medición voltaje). En principio puse dos positivos por si se quería separar alimentaciones por el tema consumos o ruidos pero con unir estos dos cables en el lado de la conexión de la batería es suficiente.

La conexión blanca es encoder:
P12: Encoder
Para conectar aquí el encoder necesitaremos los conectores dupont de 5 pines. Los pines de derecha a izquierda son positivo, negativo, CLK (Encoder A), DT (encoder y SW (pulsador). En caso de que al conectar el encoder os vaya en sentido contrario a donde estáis girando, tendríais que cambiar los pines CLK y DT entre ellos para corregirlo. No os asustéis si no entendéis lo que significan las siglas, son solo letras que vienen serigrafiadas en la placa pcb del encoder para identificar cada pin.

Las conexiones amarillas son para módulos extra:
P14: Disponible
P15: Sensor puerta abierta
P16: Sensor consumo corriente
Para conectar aquí los sensores necesitaremos los conectores dupont de 3 pines. Los pines de derecha a izquierda son negativo, positivo y señal
Las conexiones negras en la parte superior del Arduino son los pines para programarlo mediante ISP. En teoría solo se usaran la primera vez para cargar el bootloader, luego siempre que queramos cambiar algo en nuestro Arduino, lo haremos por usb.