Brico: Cambiar retén del diferencial-palier en la caja de cambios

Cambiar  retén del diferencial-palier en la caja de cambios

Brico nº 85

La caja de cambios de nuestra VW T-3 ya llevaba recorridos los kilómetros equivalentes a 6 vueltas al mundo, y con 22 añitos a sus espaldas, se detectó una fuga de aceite en uno de los retenes del diferencial, una gota de aceite limpio en el suelo del parking fue la señal de aviso de dicha fuga.

Había que sustituir los dos, ya que de cambiar sólo uno, el otro no tardaría en perder, estos retenes son de doble labio y de medida estándar Ø 45- Ø 72-12 en calidad NBR.

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Para llegar a los retenes hay que desmontar los 6 tornillos de la junta homocinética del palier, sólo por el lado de la caja de cambios y dejarlo caer, no hace falta sacarlo del todo por el lado de la rueda, aunque si se hace, se trabaja más cómodo.

Una vez fuera el palier nos encontramos con el disco de transmisión que debemos desmontar para poder acceder al retén.

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Limpiada la grasa que nos oculta la visión, hay que extraer el tapón de estanqueidad, con un punzón bien afilado sale fácilmente sin deteriorarlo, ya que al terminar deberemos volver a poner este mismo tapón.

 
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Detalle del tapón recién sacado y el punzón clavado en la zona óptima para su extracción.

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El disco de transmisión está fijado al eje del diferencial por un clip o arandela elástica selley sin orejas, más una arandela semi-cónica de presión.

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Se precisan unos alicates específicos para extraer este clip, ya que de hacerlo con dos o tres destornilladores, se puede deteriorar.

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Este es el clip ya sacado de su alojamiento, tras ello, hay que sacar la arandela de presión, fijaros bien en su posición al sacarla, pues a la hora de su montaje de hacerlo al revés, el disco de transmisión quedaría con una peligrosa holgura

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Para extraer el disco de transmisión, aunque los manuales indican hacerlo con un extractor específico, sale sin problemas haciendo una ligera presión con dos palancas.

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Muy probablemente al sacarlo se derramará el aceite, ya que se libera la parte interna del retén, en esta foto lo podéis ver, aunque para no pringaros, es mejor vaciar el aceite de la caja de cambios antes de empezar , al fin y al cabo es casi obligado el poner aceite nuevo tras esta operación.

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Y no salen unas gotas, si no que sale un buen chorro de aceite-valvulina que te puede poner pringadísimo.

Ahora nos encontramos con un disco de plástico fijado con dos tornillos philips, su función es la de evitar que la tuerca del cojinete del diferencial no se mueva.

Antes de sacarlos, marcaremos con tipex su posición.

Sacaremos  esos dos tornillos y sus arandelas en forma de media luna, y tras ello ya podemos extraer este disco de plástico, atención al sacarlo que no se mueva axialmente.

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Es muy importante que la tuerca no se mueva axialmente, por lo que marcaremos en este momento su posición con tipex por si a la hora del montaje se hubiera movido, volver a posicionarla en el mismo lugar.

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Ya tenemos acceso al retén que debemos sacar, lógicamente saldrá destruido.

A falta de una herramienta específica para extraer retenes, si utilizáramos dos destornilladores haciendo palanca y no saliera, habría que romperlo con un escarpín por su pista exterior, esto da un poco de guerra, ya que hay que evitar tocar el cojinete que está justamente detrás del retén, pero sale bien.

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Una vez cortada su pista exterior con un escarpín, el retén se deja sacar.

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Así es como queda el retén una vez fuera.

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Detalle del retén, en un principio adquirí el retén metálico, pero al tener el de origen fuera, lo cambié por unos de doble labio con la carcasa recubierta de caucho NBR, sus medidas son estándar;  Ø 45- Ø 72-12 en calidad NBR para soportar la acidez del aceite

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Antes de montarlo untaremos sus labios internos con vaselina para proteger los delicados labios al introducir el él el disco de transmisión.

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Y por el exterior lo untaremos con silicona de junta, que nos ayudará como lubricante al instalarlo en su alojamiento y al secarse ayudará en su estanqueidad.

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Lo encaramos con en su posición procurando que no quede ladeado.

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Y con la ayuda de un butidor o elemento que  en su extremo plano no tenga cantos vivos, le vamos dando golpecitos en todo su contorno introduciéndose poco a poco en su alojamiento.

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Seguimos con un butidor más pequeño, siempre picando en su parte externa, y va introduciéndose, despacio, importante que no entre ladeado.

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Cuando el butidor  entre en contacto con el metal de la tuerca del cojinete, oiremos el cambio de tono del sonido metálico mientras picamos, esta es la señal que nos indica que ya está en su posición.

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Comprobamos que la tuerca del cojinete no se ha movido según las marcas de tipex que hicimos al desmontar.

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Y montamos el disco de plástico que asegura la tuerca del cojinete.

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Comprobamos que las marcas de tipex coincidan.

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Ponemos la arandela de media luna y fijamos uno de los tornillos, tras comprobar las marcas de tipex que no se ha movido, montaremos el otro tornillo.

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Y apretamos estos tornillos con un destornillador de impacto que nos asegura que jamás se aflojarán.

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El siguiente paso es montar el disco de transmisión, untaremos la pista que va en contacto con el retén con vaselina.

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Y lo montaremos ayudados de unos suaves golpecitos de martillo de nylón  repartidos por todo su extremo exterior.

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Ya es el momento de montar la arandela, ojo a su posición, fijaros que no es plana, si no ligeramente cónica.

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Ésta es su posición, sólo debe estar en contacto con el disco de transmisión la parte exterior de la arandela, de montarla al revés dejaríamos una peligrosa holgura, y haría casi imposible sacar el clip en un futuro .

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Tras la arandela, montaremos el clip que fija el disco, con alicates específicas para este tipo de clips o arandelas selley sin orejas.

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Detalle del clip bien montado, hay que asegurarse que ha llegado a abrazar por completo el fondo de la regata del eje.

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Para montar el tapón de estanqueidad, limpiaremos tanto su alojamiento del disco de transmisión como el extremo del tapón, con tricloroetileno o disolvente, con el tapón recién humedecido, rápidamente antes de evaporarse lo introduciremos en su alojamiento.
 
Este líquido a parte de limpiar, reblandece la goma aumentando su estanqueidad.

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Y ya se puede montar el palier en el disco de transmisión, hay que tener en cuenta que es muy aconsejable desechar los tornillos usadados que sacamos e instalar tornillos nuevos, pero no de ferretería, si no específicos para este trabajo, tienen que ser de dureza mínima de 10.0 o mejor 12.0 y apretados según esta secuencia :

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Ahora vamos a llenar la caja de cambios con la valvulina, montaremos el tapón de vaciado, no sin antes haber limpiado su vástago magnético de las partículas metálicas adheridas procedentes del desgaste de los engranajes.

Este tapón es de rosca cónica y carece de junta, se monta con una llave allen del 17, pero ojo no apretarlo a muerte, pues al ser cónica su rosca, se podría llegar a agrietar la carcasa de la caja de cambios, más vale dejarlo algo flojo y si posteriormente goteara, apretarlo 1/8 de vuelta, que no apretarlo en exceso y agrietar la rosca de la caja de cambios.

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La caja de cambios lleva valvulina o aceite muy denso, del tipo api GL4  MIL-L2105    SAE 80-W90 , pero para proteger su desgaste le añado un aditivo de la marca Forté:

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Para llenar de aceite la caja de cambios, descubrimos un error de diseño, el tapón de relleno situado en el lateral derecho, (marcado con el circulito rojo en esta foto 39), éste NO indica el nivel máximo y óptimo de aceite como en la mayoría de vehículos.

En un cambio de aceite anterior me fié de ello introduciendo aceite hasta rebosar ese orificio. 

Al sacar esa cantidad de aceite era superior a los 6 litros, “”lo llevaba por encima del nivel”” ya que consultado su cantidad en dos manuales distintos, coincidía en que debe de llevar sólo 4 litros, así que hubo que medir esos 4 litros antes de introducirlos, atención a este dato.

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Tras esto ya fue momento de montar el palier y a circular.

Es muy probable que tras recorrer unos kilómetros, la vaselina que se puso en el retén, se licúe con el calor y caiga al suelo manchando el exterior de la caja de cambios, esto no indicará una fuga, con limpiarlo con un trapo ya no volverá a mojarse.

Y con esto puedo decir…………………………..

Colorín colorado este brico se ha acabado.